Mit Tusche ins Elfenbein geschnitzte Walfangszenen, edle Schiffe und tosendes Meer gefielen den Einheimischen besonders gut. Noch heute beherrschen einige Meister diese Art des Gravierens und betreiben zwangsläufig als die letzten ihrer Art das kostbare Kunsthandwerk. Der beste und billigste in der ganzen Welt, sagt er selbst, ist John van Opstal – dabei ist er nicht einmal gebürtiger Azoreaner.

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UrlaubTipp 04/2012

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Der Weg ins Exil ist verdammt lang! Aber, mal wieder, ist meine Zeitempfinden bei der Anreise trotz gefühlter 3 Tage doch einer Täuschung unterlegen gegenüber dem, was andere tatsächlich benötigten. Napoleon brauchte zum Beispiel 2 ganze Tage bis er in Portoferraio an Land gehen konnte. Ich habe nur lächerliche 10 Stunden in Fliegern, Flughäfen, Fähren und Bussen auf den 1500 Kilometern zwischen Berlin und Elba verbracht. Das war übrigens mein erster Flug mit Germanwings und meine erste Moby-Fähre, mit der man vom toskanischen Festland aufs Toskanische Archipel übersetzt.

Der Weg aufs Eiland war ein immer wiederkehrendes Thema auf diesem Kurztrip. Fest steht: ohne mindestens einen Umstieg geht es nicht nach Elba. Einzig InterSky landet auf der derzeit noch sehr kleinen Landebahn direkt auf der Insel. Wer nicht mit Intersky (ab München oder via Friedrichshafen) fliegt, muss irgendwo in der Festland-Toskana landen. Ab Pisa oder Florenz dann einfach in den Zug hüpfen (günstig in Italien!) und schon ist man in 1-2 Stunden am Hafen von Piombino. Mobyline ist die Fähre der einzigen Wahl und setzt in einer Stunde über. Elba muss also den Weg Wert sein.

Ich muss bekennen, ich kenne kaum eine Mittelmeerinsel. So ist das, wenn man Fernreisen bevorzugt. Aber wenn man die kurvigen Straßen an den Klippen Elbas entlang fährt, kommt schon hin und wieder ein „Oh“ und „wie schön“. Unten, wo die Felsen ins Wasser stürzen, färbt sich das kristallklare Wasser in leuchtendes Türkis. Pinien und Esskastanien verleihen Elba einen außergewöhnlich grünen Charakter, sagte man mir. Im Frühjahr und Sommer wallen an den felsigen Hängen grell pinke Mittagsblumen wie Teppiche herab.

Ich weilte im Hotel Ilio im Nordwesten Elbas, dort wo wahrhaft die Zitronen blühen und fruchten – direkt im Vorgarten. Das kleine Hotel liegt im kleinen Ort St. Andrea, unweit des Capo de St. Andrea. Dort hangelt man sich über bizarre Felsenformationen und Riesenfindlinge an der Wasserkante entlang und ist ganz verzückt, wenn plötzlich um die Ecke die Sonne im Meer erlischt. Hach, Romantikerherz, was willst du mehr? Ja ok, ein Angler stand noch im Bild rum.

Ob Herr Bonaparte sein kleines 10-monatiges Reich hier wirklich romantisch fand, ist nicht gesichert. Aber er hat es sich schön gemacht. Hat Straßen verbessern lassen, Latrinenbau veranlasst… sich eine Residenz über dem Hafen von Portoferraio und eine kleine Sommerresidenz vor den Toren der Stadt errichtet. An jener machten wir auch Halt. Man war kaum an den Mussolini-Schürzen vorbei, da rief schon eine dicke alte Mamma unterm gelben Sonnenschirm etwas von Buch mit Autogramm herüber. Natürlich erweckt diese marktschreierische Offerte der alten Dame hinter dem Buchstapel das Interesse eines Journalistentrupps.

Man schart sich unter den großen gelben Sonnenschirm und erfährt, dass Nonna Adua ein Star auf Elba ist, ein Kochstar. Sie verkauft, ja mit ihrem Autogramm, ihr elbanisches Kochbuch in x verschiedenen Sprachen. Ich muss sagen, um dieses „Kuriosum“ habe ich ausnahmsweise mal einen Bogen gemacht. Die Mussolini-Schürzen waren noch verrückter als die alte Dame. Aber ich habe sie nach all den Fragen der anderen mit Qwoo bekannt gemacht. Den wollte sie mir glatt abkaufen! Ja, Kochrezepte mit Würstchen hat sie auch auf Lager, aber ihre Lieblingsspeise bleiben die Spaghetti mit Langusten.

Eine kleine Via Apia weiter geht es also endlich zur Sommerresidenz von Napoleon I. Uns fallen die vielen Bienen an den Toren und Deckenmalereien auf. Es war wohl Napoleons Verdienst, dass Elba drei Bienen in der Flagge und quasi als Wappentier führt. War er also fleißig wie ein Bienchen ? Oder giftstachelig wie eine Biene? Ein Fan großer Gemeinschaften? Ein großes Volk sind die Elbaner ja nun nicht…

Man betritt zunächst nicht die Residenz, sondern ein Museum, dass Napoleon von einem historischen Fan gewidmet wurde. Dort haben wir uns alte Zeichnungen und Karikaturen angesehen. Napoleon dürfte neben GW Bush der meist karikierte Mann sein In seiner alten Villa oberhalb des Museums schieben sich die Touristen durch die sehr aufwendig restaurierten Gemächer. Für meinen Geschmack wirken die Bemalungen an den Wänden recht neu, das macht‘s nicht ganz so authentisch. Aber im ägyptischen Zimmer haben mich die Bienen-Hieroglyphen echt beeindruckt! Napoleon hat sich eben alles erlauben dürfen, auch Schriftzeichen zu erfinden. Das Interieur ist zum Großteil nachgestellt, die echten Möbel hat Napoleons Schwester nach seiner Flucht von Elba abholen lassen.

Napoleonische Geschichte ist nicht unbedingt mein Steckenpferd (kenn mich mehr mit dem Mittelalter aus ). Seinen Aufenthalt auf Elba muss man nach dem Napoleonischen Kriegen und vor der Schlacht von Waterloo einordnen. Außerdem hat er sich nur 10 Monate auf der Insel aufgehalten, nach seiner Abdankung in 1814. Er konnte dennoch flüchten, riss kurzfristig 100 Tage lang die Macht in Frankreich wieder an sich und wurde schließlich nach St. Helena verbannt, wo er starb. Auf Elba war er nicht ganz unfreiwillig, stammte er ja vom benachbarten Korsika und konnte ds Exil wählen. Hier traf er wohl auch hin und wieder seine Geliebte, nachdem die eigene Frau nie die ja Insel betrat.

Angeblich traf Napoleon die Gräfin Waleska in einer kleinen Kapelle, die man als Madonna del Monte kennt. Wir sind den kleinen Weg von Marciana Alto über unzählige Stufen und Baumwurzeln an 12 kleinen Pilger-Kaplellchen vorbei bis nach oben mal nachspaziert. Ja, Elba hat Berge! „Nur 45 Minuten“ waren dann doch 2 Stunden (allerdings hatten wir vorher gutes Mittagessen).

Oben angelangt, taucht man in einen verwunschen Wald aus alten knorrigen Kastanien und Eichen ein. Die Kapelle wird gerade restauriert und ist daher eingerüstet und nicht sehr fotogen. Im Inneren ist aber alles beim Alten, ein Meisterwerk der katholischen Kirchenkunst – ganz ohne Gold und Prunk! Ob Napoleon hier war oder nicht, sein Geist hier zu spüren ist oder eben eher nicht, es ist ein schöner Ort am Ende eines ausblickreichen Spazierwegs. Davon soll es etliche geben. Elba möchte vom Badeurlaubsort zur Wanderinsel werden. Also: fahrt hin und geht wandern

Demnächst mehr von Elba mit Wein, Parfüm und Kaschmir!

Morgens um halb zehn in Hanga Roa: Da geht man am besten nach dem Frühstück (mit leckerem Cherimoya-Saft) zur Post und holt sich rasch den Insel-Stempel in den Pass und schlendert dann 200 Meter die Straße rauf zum Handicraft Market und stöbert durch diverse Moai-Kopien in allen Größen und Materialien.

Steinmänner in Holz, Onyx, Beton, Vulkanstein und Jute vom Ohrring über den Schlüsselanhänger und Pfefferstreuer bis hin zur meterhohen Statue. Man kann sich auch mit Batiktüchern in Hibiskusoptik eindecken, Holzbretter mit Glyphen-Schnitzereien erstehen oder auch mit der T-Shirt-Dame am 5. Stand schwatzen. Die kann nämlich deutsch, weil sie mal in Tempelhof gelebt hat und es einfach nicht lange ohne ihre Insel ausgehalten hat. Die meisten Rapa Nui kommen letztlich wieder aufs Eiland zurück, wenn sie es überhaupt je verlassen.

Außerdem bietet man hier Eier mit Vogelmännerbildern – wie passend in der Osterzeit, von der ich mir eigentlich mehr versprochen hatte. Ich meine, die Insel wurde immerhin als Osterinsel benannt, weil man sie an einem Ostertag für die westliche Welt entdeckt hat. Theoretisch könnte man das feiern. Aber rein praktisch suche ich vergeblich nach der großen Jubiläumsparty. Die Verkäuferin von Stand 5 bestätigt mir: Man feiert Ostern eher im christlichen Sinne mit Sonntagsgottesdienst und Schokoeier suchen. Aber mehr passiert nicht. Dass man Osterinsel heißt, sei kein Grund zu feiern. Man feiert die polynesische Herkunft mit dem Tapati, aber die Entdeckung durch einen Holländer ist kein Grund. Irgendwie kann ich es bei der Formulierung sogar nachvollziehen

Also, wir haben Karfreitag auf der Osterinsel keine Paraden gesehen und müssen am Sonntag schon wieder abfliegen. Aber dafür haben wir uns in der kleinen Inselhauptstadt umgesehen und sind die zwei Straßen rauf und runterflaniert. An der Hafenstraße zum Ahu Tahai gibt es einen sehr hübschen kleinen Friedhof. Kreuze und Grabsteine, aber mit polynesischen Ornamenten verziert und dazu ein Blick auf den blauen Ozean – es gibt schlimmere Blicke in die Ewigkeit.

Am Ahu haben wir übrigens eine Hochzeit zweier Europäer mit Rapa Nui-Beiwerk beobachtet. Sehr amüsant wie die blasse Braut sich vor dem fast Nackten im Federröckchen erschrocken hat! Wir schlürften derweil Schampus aus der „Ahnenbar“ wie Roberto die improvisierte Lücke in der Lavasteinmauer nannte, die er mit Eis aufgefüllt hatte.

Am Hafen haben sich mittlerweile richtig viele Tauchschulen angesiedelt. Die größte ist immer noch Mike Rapu (auch der Mitbesitzer des explora). Ja, auf der Osterinsel kann man tauchen, Mike hat dort vor zehn Jahren eine Moai-Statue versenkt, damit man was zu gucken hat! Ansonsten soll es interessante Höhlen geben. Schnorcheln geht natürlich auch, aber man darf keine großen Korallengärten erwarten – Rapa Nui ist vulkanischen Ursprungs. Die Einheimischen stehen selbst mehr aufs Surfen, obwohl die Küste rund um die Insel eher schroff und felsig ist. Die Rapanui verkaufen sich gen als ein Volk Überlebender, in einem Video im Flieger hat einer gesagt „Wenn man einen Deutschen und einen Rapanui irgendwo aussetzt, überlebt der Rapanui. Zur Not essen wir den anderen! “ Ja, die Kannibalen-Gerüchte halten sich hartnäckig.

Jedenfalls werfen sich die Leute hier direkt im Hafen gegen die Wellen und man kann dem gern zugucken. Zum Beispiel aus dem Hakahonu, dem besten Restaurant an der Promenade, Sonnenuntergang inklusive. Bei tahitianischem Bier und Fish&Chips hat man einen tollen Blick auf den Ozean und den besten Fisch in Hanga Roa.

Im Anschluss haben wir uns noch eine Tanzshow angesehen, die das Hotel empfohlen hat. Die Combo heißt Kari Kari und führt die traditionellen Tänze der Insel vor. Ich könnte diese klimpernde Ukulele-Musik ewig hören. Dürfte einer der wenigen Musikstile sein, der mir nicht nach 2 Stunden auf die Nerven gehen. Sehr relaxt. Und der Anblick der Jungs und Mädels ist natürlich auch erwähnenswert: Federröckchen, Lederhöschen, Blätterkleider, Männer mit Reisig um die Füße, Federn auf dem Kopf, Blüten in den Haaren. Arme, die den Wellen nachwinken und Beine, die echt männlich aufstampfen… Die Tänze erzählen die Geschichte und Geschichten des Rapanui-Volkes. Wenn man jetzt noch polynesisch verstehen würde… Es folgte eine verdammt teure Taxifahrt zurück ins Hotel (von dem auf der Insel kaum einer weiß, wo es liegt). Immer schön das Ukulele-Geklimper im Ohr behalten.

Ich konnte am vorletzten Tag noch ein kleines Gespräch mit dem Landbesitzer des explora führen. Auf Rapa Nui darf niemand Hotels oder Häuser bauen, wenn er nicht das Land besitzt. Und das Land besitzen die Rapa Nui. Der chilenische explora-Eigner musste also mit einem Rapanui einen Vertrag eingehen. Und somit ist Mike Rapu Besitzer des Hotels auf seinem Land. Er ist ein stolzer Mann seines Volkes, ein Geschäftsmensch und ein leidenschaftlicher (Apnoe)Taucher. Seine Frau ist Umweltschützerin, daher achtet er im Hotel auf Nachhaltigkeit. Mike betrachtet das Hotel als einen Anfang für wertvollen Tourismus auf der Insel. Man möchte mehr Touristen, aber lieber die, die Geld ausgeben als die, die in der billigsten Hütte wohnen und sich Kekse im Supermarkt holen. Ich kann ihn etwas verstehen. Rapa Nui läuft Gefahr von den Touristen überrannt zu werden. Hohe Hotelburgen wird es nie geben, aber trotzdem besteht die Möglichkeit, dass die Leute hier nicht unbedingt davon profitieren. Ja, Backpacker sind aufs Sparen bedacht. Aber ich denke, auch Backpacker geben für die Freizeitoptionen reichlich Geld aus. Und soweit ich das beurteilen kann, saßen im Hakahonu durchaus ein paar Leute, die nicht mit einem Koffer reisen und Kekse hatten die auch nicht dabei.

Nach fünf Tagen auf der kleinen Insel und all den Steinmännern kann ich sagen: ich habe nicht genug gesehen! Ich möchte irgendwann alle diese Ahus im richtigen Licht sehen, vielleicht in der Abendsonne oder sogar bei Mondschein. Außerdem will ich den versenkten Moai im Hafenbecken mal sehen. Das heißt: Chile von Nord nach Süd im Auto und unendlicher Zeitspanne, plus Osterinsel, bleiben auf der Löffelabgabeliste!

Und damit ein schönes Osterfest euch allen von den Reisehasen!
Maururu und Iorana Rapa Nui, wir kommen bestimmt wieder

Rapa Nui ist nicht Chile. Die Osterinsel gehört zum chilenischen Staat, aber man ist hier nicht Chilene und man mag sie wohl auch nicht sonderlich, die Staatsbrüder und Schwestern vom Festland. Zumindest berichten das die Chilenen selbst. Auf Rapanui ist das mehr eine leben und leben lassen Haltung. Vor allem geht es ums Rapa Nui sein, ums überlebt haben und ums Bewahren der absolut eigenen Kultur. Die Rapa Nui waren bei Ankunft der Chilenen nur noch 111 Menschen verschiedener Stämme. Stammeskriege, Versklavung und Krankheiten hatten die zu Hochzeiten 7-10.000 vermutlich von den Marquesas stammenden Polynesier bis an die Grenzen ihrer Existenz gebracht.

Wir haben in insgesamt 5 Tagen auf der Osterinsel viele Theorien über die Rapa Nui, die Moais und den Vogelmannkult gehört. Und trotzdem habe ich nicht annähernd eine Ahnung, wie und warum die Steinköppe dort aufgestellt wurden und Männer auf Binsen durchs haiverseuchte Wasser schwammen. Es bleibt ein großes Mysterium. Imposant ist das allemal und das Wetter noch dazu kuschelwarm und gar nicht zu luftfeucht (zumindest nicht, wenn es ein wenig windet). Die Guides vom explora Rapanui haben uns so ziemlich die ganze Insel gezeigt. Gut, die ist ja auch nicht riesig mit max. 24 x 13 Kilometern. Allerdings ist sie voll mit kulturhistorisch wertvollen Steinen.

Manchmal stehen die Steine sogar auf anderen Steinen. Die Moais sind solche. Und sie stehen auf Ahus, wir nennen es wohl eine Plattform. Um die vielen Theorien kürzen und eigentlich ist das fast gesichertes Wissen: Die bis zu 20 Meter hohen Steinmännchen sind die geehrten Repräsentanten reicher Familien. Manche stehen auf den Knochen derer, die vor und nach ihnen starben, andere haben einen leeren Ahu unter sich. Jede Plattform gehört zu einer Familie. Je mehr Moais auf der Plattform, desto mehr verdiente und hochgeehrte Ahnen hatte die Familie. Je größer die Moais, desto reicher der Clan.

Die meisten Ahus stehen an der Küste, weil die Familien meist am Meer (alles Fischer) lebten. Die großen Steinmänner haben den Rücken zum Meer gekehrt, gucken auf das Gehöft der Familie, die sie quasi bewachen. Von den zahlreichen Ahus und Moais kann man heute noch … besuchen. Manchmal stehen die Männchen, meist hat es sie umgehauen (Kriege, Zeit und Tsunamis).

Auf dem ersten kleinen Spaziergang vom Hotel zur Küste bin ich nochmal kurz umgeknickt – schön wenn der Schmerz nachlässt – aber das hält ja niemanden von näheren Inspektionen rund um die Ahus an der unglaublich bewegten pazifischen See ab. Da die Moais mit dem Gesicht nach unten lagen, war der wilde Ozean beinahe interessanter. Beinahe. Wären da nicht die vielen Wildpferde, die in Banden übers Eiland traben und die Autos aufhalten. Amüsantes Schauspiel. Wie uns Guidess Maha berichtete, gibt es auf Rapanui mehr Pferde als Menschen! An zweiter Stelle dürfte die Hundepopulation stehen…

Die Steinmänner haben ihre Wiege (den Quarry) am Vulkankrater des Rano Raraku, wo man sie in monatelanger Arbeit aus dem Vulkangestein kratzte und hackte. Dazu ist wenig Neues zu berichten als ich vor 6 Jahren schon herausgefunden habe.

An Tongariki, Anakena und dem Nabel der Welt war dieses Mal vor allem das Publikum neu. Eine bekannte isländische Sängerin, deren Musik ich einfach nicht mag, lief uns quasi die ganze Zeit über den Weg. Hauptsächlich, weil sie im selben Hotel wohnte und am Nebentisch samt Mischpoke speiste. Vom Nabel (Stein) des Nabels der Welt (Insel) konnte ich allerdings einen entspannten Augenblick mitnehmen (weniger Gehetze und vor allem kein Bauerntrampel, der ins Bild rennt). Danach war Björk dran mit Stein streicheln und magnetische Strömung aufsaugen.

Was rechtfertigt also meinen zweiten Aufenthalt zwischen den Jahrhunderte alten, immer gleichen Steinkolossen? Jede Menge! Wir haben zum Beispiel einen Ahu besucht, dessen sieben Steinmänner nicht in die Insel, sondern raus aufs Meer blicken. Die Sieben von Akivi stehen auch nicht an der Küste, sondern auf erhöhtem Platz, quasi um den Meerblick zu optimieren. Sie könnten ein Denkmal für die Kundschafter des Inselgründers Hotu Matua darstellen, die die Insel (nachdem sie Hotu Matua im Traum erschienen war) gefunden hatten, sagte uns „in that moment“ Guide Roberto in schwierigem Englisch (aber eine „Emily Gilmore“ und der Würstchen-King von Syracus, NY waren dabei und haben fleißig ausformuliert). Von den Sieben geht es auf einem kraterübersäten Feldweg, der laut Roberto besser ist als der Küstenweg, zu den Höhlen der späteren Rapa Nui, die dort Wasser-Reservoirs und sogar kleine Gärten – geschützt von Wind und Meer – anlegten.

Mit Jo waren wir tags darauf am Kultplatz des Vogelmannes. Orongo kannte ich nur aus dem Kostner-Film (Inselkino gibt es nicht mehr, Plakat steht aber noch da) und immerhin konnte uns Jo bestätigen, dass er gar nicht mal so schlecht recherchiert und verfilmt hat. Orongo ist ein Dorf an einem der drei Vulkankrater, die die Insel zu einer Insel gemacht haben.

Ob, am Kraterrand hatte man einmal im Jahr für jeden der 16 Stammes-Führer und seinem sportlichsten Mann (dem Vogelmann) eine Hütte hergerichtet. Für ein paar Tage feierte und trainierte man, ließ eine Jungfrau in eine Höhle abseilen und hungern bis schließlich die Vogelmänner aller Stämme durch den Krater laufen (oder schwimmen) mussten, den Kraterrand einmal von innen rauf und dann von außen nach unten kletterten und dann auf einem aus Binsen zusammengebundenen Surfboard-Vorläufer zu einer vorgelagerten Vogelinsel schwammen. Dort galt es, das Ei einer Seeschwalbe zu klauen und zurückzuschwimmen, den Krater wieder hochzuklettern und das Ei dem eigenen Stammesführer zu überreichen. Wer dieses aufregende Adventure überlebte, verschaffte dem Führer die Herrschaft über die Insel für ein Jahr und sich selbst die (hoffentlich noch nicht verhungerte) Jungfrau aus der Höhle. Wer es sich nicht vorstellen kann: Holt euch den Rapa Nui-Film! (Kostner spielt selbst nicht mit )

Aus dem Kraterinneren, einem Binsen bestandenen Morast, gewinnt man heute Bakterien und Pflanzen für die Pharmaindustrie. Keine Naturmedizin. Außerdem kann man viele Vogelmann-Glyphen in den anliegenden Steinen begutachten. Vermutlich sind die Inschriften für die Gewinner. Der Kult des Vogelmannes ist zeitlich übrigens nach der Moai-Zeit einzuordnen. Die waren da schon out.

Heutzutage tragen sie im Februar ein Inselfest aus, das ebenfalls sehr sportlich anmutet. Das Tapiti ist der Zeitpunkt, um auf die Insel zu kommen, wenn man die Einheimischen (und Touris) mal in Bodypaint und Federlaibchen sehen will! Authentischer wird’s nicht. Werde also ein drittes Mal an den entlegensten Ort der Welt kommen müssen!

Iorana für den Moment!

p.s. Das ist mein zweiter Eintrag über die Osterinsel, und die Überschrift gleicht arg der des ersten Eintrags. Was soll ich sagen: Die Insel bleibt ein Mysterium für mich. Und der Songtitel zu diesem Eintrag ist ein echter Hit – “Domain” heißt die Band

Wir wandern also nicht auf die Vulkane, wir werden daran entlang gefahren. Auf den Altiplano, also die Hochebene über mindestens 3600 Metern über dem Meer, lässt das explora seine Gäste nicht vor 3 Tagen Akklimatisierung an die dünne Luft. Wir tun das, indem wir brav aus unseren ökologisch verträglichen Aluflaschen im Minutentakt Wasser trinken. Ich dachte ja zunächst, auf dem Altiplano müsse man unbedingt den Ausflug zum Tatio Geysir machen. Immerhin der weltweit höchste Warmwasserspucker (auf 4600m). ABER: die Touren beginnen in ganz San Pedro bei so ziemlich jeden Anbieter morgens um 5.30 Uhr und sind mit einem Kälteschock zum Sonnenuntergang verbunden. Wenn‘s ums Fotografieren geht, hält mich sowas nicht zurück. Aber wenn mein Schlaf in Gefahr ist und der Guide sagt, El Tatio werde überschätzt… tse Geysire, haste einen gesehen (hab ich, Island), haste alle gesehen!

Diego hat uns noch zwei andere mögliche Routen auf den Landkartentisch gemalt. Einer davon würde uns nicht um 11 Uhr müde und kaputt ins Hotel zurückbringen, sondern den ganzen Tag an schneebedeckten Vulkanen und spektakulär türkisfarbenen Lagunen vorüberkutschieren. Was soll man dagegen sagen? Nur 3 Tage Zeit für die Atacama, also rauf aufn Altiplano, so früh es möglich ist und sehen so viel geht!

Unser Guide des Tages hieß mal wieder Luiz und sprach leider nicht wie unser erster Luiz so gutes Deutsch, eigentlich gar keins und auch kein Englisch… eingeschränkte Informationslage also. Immerhin konnte das mit uns ausflügelnde Pärchen durch umfangreiche Italienischkenntnisse Luiz‘ Spanisch so weit interpretieren, dass wir übers nächtliche Erdbeben aufgeklärt wurden.

Und dann der Altiplano! Völlig anders als in meiner Vorstellung! Es wurde plötzlich grün! Die Leute legen auf über 3000 Metern Höhe Terrassenfelder an und pflanzen u.a. Quinoa (buntes Getreide, das ganz super schmeckt) und Sonnenblumen. An den Vulkan- und Berghängen wachsen lustige Grasbüschel, die wie Irokesen-Igel aussehen und Kakteen, die ihnen sehr ähneln. Die wilden Lupinen decken einen blauen Teppich übers Geröll und über allem strahlt ein wolkenloser blauer Himmel als wäre er gephotoshoppet!

Wir stoppen an insgesamt 4 Lagunen: die Vulkane spiegeln sich im tiefblauen Grund der Lagunas Miscanti und Miniques so idyllisch, man vergisst glatt, dass der Lascar seit dem nächtlichen Beben eine Rauchfahne schwenkt. Die Aguas Caliente sind allerdings so weit oben (4400m), dass der kalte Wind das Wasser von spiegeln abhält. Trotzdem stehen ein paar Flamingos im türkisen, gar nicht „calienten“ Salzwasser. Um den See herum wird es mondisch: rotes Geröll, braunes und der dreigipfelige Cerro de Incahuasi mit seinem heiteren Farbspiel aus Phosphaten (wenn ich Luiz richtig verstanden habe).

Wir machen Lunchpause an einer geschützten Bucht am See und genießen die unglaubliche Vielfalt an Farben! Und diese Ruhe! Abgesehen von den still fischenden Flamingos kräht hier kein Hahn und auch sonst nix. Nur Sonne, Stille und unendliche Weite.

Später sehen wir am Rande dieses Salars sogar ein paar Vikunias (Guanako-Verwandte). Lamas kamen leider nicht vorbei, weit und breit nicht zu sehen. Als wir am späten Nachmittag ins Hotel zurückkehren, sind wir trotz reichlich Wasser, Cola und Quinoa-Salat irgendwie erschlagen und matt. Die Höhe hat eben ihren Preis. Trotzdem wären wir so gern noch viel länger in der Atacama geblieben. Man kann noch so viel mehr sehen, von San Pedro selbst haben wir auch nichts erkundet… kein Lama und kein Lama-Steak. Ach was soll das Gewinsel, ich war auf 4400 Metern Höhe!

Und nun geht es ganz weit runter: Die höchste Erhebung der Osterinsel ist 500 Meter hoch

Die Mondlandung jedenfalls ging direkt in den Sonnenuntergang rein, zum Glück gab es Wolken – eine wahre Feuersbrunst am Himmel! Bis nach San Pedro de Atacama, dem Haupttouristen-Ort der Atacama, fährt man noch einmal ein Stündchen durch die berühmte Wüste. Schnurgerade Straße, im Dunkeln nicht erkennbar, was oder ob überhaupt etwas da draußen ist.

Nach entsprechender Verarztung (Fuß getapet) hat uns das Hotel am nächsten Tag auch gleich auf die morgendliche Hiking-Tour ins Tal des Todes geführt. Das Hotel ist übrigens das explora Larache, zu dessen Rundum-Service es gehört, kein TV und Internet anzubieten und die Gäste aus den Zimmern und auf tägliche Exkursionen zu locken, damit sie Explorer, Entdecker, werden. Interessantes Konzept. Deshalb testen wir mal das Exkursionsangebot in der trockensten aller Wüsten. Über das explora-Prinzip und die Hotels gebe ich später noch einen gesonderten Reisetipp.

Die erste Erkundung bringt uns nicht auf den Mond, sondern auf den Mars. Durch das Valle de la Muerte, das Tal des Todes, führt uns Guide Diego – und nein, wir restlichen 4 Teilnehmer sind nicht Manni, Sid und die 2 Opossums (obwohl ich ein Faultierchen bin, und das englisch-singapurische Pärchen, das mit uns ausflügelt, ein bisschen was von Mammut und Opossum hat….)! Wir müssen auf 2500 Metern Höhe erst einmal weitere 30 Höhenmeter überwinden, bevor sich der Blick in den Abgrund auftut: Lauter kleine rote, gefaltete Bergspitzen stapeln sich da in einer Wand an- und ineinander. Den Mars wollte der Belgische Missionar Gustavo Le Paige hier gesehen haben, als er in den 1950ern als erster Archäologe das Tal nach Skeletten absuchte. Er nannte es sogleich Valle de la Marte, was die Einheimischen natürlich missverstanden und so wurde aus dem Marte ein Muerte und aus dem Mars der Tod.

Wir atmen tief die klare Höhenluft ein, ein paar Wolkenschleier ziehen übers Firmament, die Vulkankette rund um uns herum scheint unendlich. Wie viele Vulkane sehen wir gerade, Diego? Zähl selbst, jede Spitze ist ein Vulkan. Bei 28 hab ich aufgehört. Wir widmen uns auch lieber wieder den kleinen Bergen, die wir hier auf dem Mars haben. Beispielsweise Berge aus Sand und Staub. Was ein Spaß durch den Sand ins Tal zu stapfen! Ein bisschen wie Skifahren, wenn man so die Düne hinab gleitet. Danach hat man zwar einen ganzen Kasten Sand in den Schuhen, aber den Spaß war es wert.

Unten angekommen wandern wir mit Wasserflasche im Anschlag durch glitzernde (Gipskristalle) Schluchten für ein Weilchen in totaler Stille. Und da man in einer sehr kleinen Truppe unterwegs ist, torkelt auch keiner in die außerplanetarische Stimmung. Für den Abend wollen wir unbedingt im hoteleigenen Observatorium eine Astrostunde buchen – natürlich fällt einem sowas in der glühenden Sonne des Mars ein!

Am Nachmittag geleitet uns Juan in die größte Salzwüste Chiles. Auf verschlungenen Pfaden geht es durch kniehohe Salzkrusten durch ein nicht sichtbares Labyrinth. Flamingos fischen hier nach den Shrimps, die ihre Federn so schön pink färben. Heute sind nur wenige Einbeine unterwegs, wir stürzen uns auf die ersten drei, die wir sehen. Großes Fotoshooting.

Es gibt immerhin drei Arten in den Anden, von denen die meisten auch im Winter hier fischen gehen. Bin begeistert von den spiegelnden schneegehäubten Vulkanen in den Pfützen zwischen all den hellen Salzkrusten durch die die Flamingos gemächlich stolzieren. Am nächsten Tag haben wir übrigens selbst in einer der Salzlagunen gestanden – mit beiden Beinen. War kalt, daher kein Salzwasserbad a la Totes Meer, obwohl die Sonne bös brennt. Außerdem waren viele Wochenendausflügler da und die kleine Lagune irgendwie voll.

Wir stolzieren also weiter zur Astrostunde im Observatorium des Hotels, lassen uns über das Kreuz des Südens (ich nennen es in einer Reminiszenz an unser geliebtes Berlin das Südkreuz ), das Sternbild des Lamas und andere Himmelserscheinungen aufklären. Die alten Indianervölker haben die Sterne natürlich nicht nach griechischen Sagen benannt. Hier sah man die Tiere der Wüste im Nachthimmel. Interessanterweise sah man die Tierformen nicht im Verbinden von Sternen als Eckpunkte einer Figur, sondern in den schwarzen Flächen zwischen all den Sternen und Haufen. Ich habe mir die Mühe gemacht, das Stativ auszupacken und präsentiere euch: das Kreuz des Südens (ohne Lama). Ohs und Ahs gerne als Kommentar

Und der Mond? Der schien hell! Man hat uns gebeten, möglichst nicht lange ins Teleskop zu sehen. Man kann durchaus mondblind werden. Daher haben wir am nächsten Nachmittag mit Felipe das Mondtal, Valle de la Luna, exploriert. Dank der vergangenen starken Regenfälle (der wirklich trockene Teil der Wüste liegt 600 km südlicher) im Januar und Februar ist das sonst eher graue Mondtal für uns ganz mit weißen Flecken bedeckt. Getrocknetes Salz, das die Regenfälle ausgespült haben. Ich finde, das hat was. Und ja, sie haben hier in diesem Tal den Mars-Rover getestet!

Wir testen lieber, wie lange der gestauchte Fuß eigentlich Dünen hoch und runter laufen kann. Wie alle anderen Touristen (man möchte meinen, der Mond sei wenig besucht), halten wir kurz an den Drei Marien, von denen nur noch zwei übrig sind und erkunden eine Düne aus schwarzem Sand.

Wir sind nicht die ersten auf dem Mond

Wäre gern zum Sonnenuntergang geblieben, aber Felipe wollte unbedingt an eine Stelle, die viel besser dafür geeignet wäre. Wenn ich zynisch wäre, würde ich jetzt sagen: er hat eine Stelle gefunden, an der noch mehr Menschen und noch mehr Schatten auf den immerhin marsianisch anmutenden Formationen lagen. Unbedingt merken: 1. Nicht alle Guides kennen gute Fotospots und 2. Marstal weniger besucht als Mondtal.

Mit interplanetarischen Grüßen, Claudi

Windige Ecke, dieses Patagonien. An Bord der Navimag scherzte der eine Guide über den anderen, er würde so krumm gehen, weil er aus Patagonien stammt und die Leute sich dort permanent gegen den Wind stemmen müssen. Wind gibt es also. Die Wolken ziehen fast so schnell über die Berge wie unser Abholkommitee vom Hotel über die Straßen jagt. Camillo und Aldo legen allerdings auch Pausen ein, zum Beispiel, um ein Gürteltier zu verfolgen, den erhabenen Kondor nachzustarren oder die Guanakos vor dem fernen Torres-Massiv zu fotografieren. Der 2-Stundenweg von Natales in den Torres del Paine Nationalpark und dem Las Torres Hotel ist jedenfalls nicht langweilig und dauert daher auch 3 Stunden.

Leider hat uns die Navimag mehr Zeit gekostet, als geplant. Daher fehlt uns nun ein halber Tag im vielleicht schönsten und vor allem abwechslungsreichsten Park Patagoniens. Nicht dass wir längere Wanderungen geplant hätten. Aber so ist der erste Tag im Park nur ein Abend, an dem wir uns über anfallende Parkgebühren wundern und die Pferde auf der Koppel vorm Hotel-Restaurant nur noch erahnen können. Was wir auch nur erahnen, ist das Ausflugsprogramm für den nächsten Tag. Das wird üblicherweise zwischen Guides und Gästen abgesprochen. Wir sind aber so spät dran, dass wir einfach beschließen, am nächsten Morgen auf der Matte zu stehen und irgendeinen Ausflug mitzumachen.

Nachts reißt wider Erwarten der Wind das Hotel am Fuße der berühmten Blauen Berge (Paine ist himmelblau in der Sprache der Aonikenk) und ihrer Türme nicht weg. Am Parkeingang hing die Wetter- und Windvorhersage aus… sind 44 Km wirklich so stark? Das windige Wetter und ein paar Regenwolken bleiben für den einzigen Ausflugstag erhalten. Wir werden kurzfristig einer holländischen Reisegruppe zugeordnet, die zu einer blauen und einer seifigen Lagune gefahren wird.

Die Lagune ist dank dunkler Wolken nicht azul und wenig spektakulär. Aber auf dem Weg dahin springen uns die Guanakos in Herden vor die Linse. Auch Nandus picken sich in rauen Mengen durch das gelbgrasige Gelände. Pumas sind natürlich weder am Tag noch so weit unter im Gebirge unterwegs.

Abgebrannte Baumstümpfe zeugen von einem schweren Waldbrand vor 6 Jahren. Die nachgewachsenen und verschonten Bäume gedeihen in faszinierenden, bizarren Formen. Haben etwas von Bonsais. Nicht alle färben sich, aber der einsetzende Herbst ist unverkennbar beim Anblick höherer Regionen. Vom letztjährigen Brand sehen wir nichts, der betraf einen anderen Teil des Parks. Da der Ausflug zum Lago Grey samt Gletscher in unserer Zeit im Hotel nicht auf dem Plan steht, kann ich leider keine Auskunft über den Stand dort geben.

Dass die Seifenlagune (Laguna Amarga) voller grüner Bakterien ist, wissen wir nur vom Vorabend. Da gab es nämlich noch ausreichend Licht, um die Farbe des Sees erkennen zu lassen. Theoretisch leben hier zu bestimmten Jahreszeiten auch Flamingos. Tolle Farbkombi! Waren aber grad nicht da. Als es anfängt zu regnen, bleibt nur noch der Rückzug ins Hotel und das Betrachten der dunklen Wolken, die der Wind übers Massiv und um die Türme jagt. Immerhin sieht man beim Lunchen im Restaurant die Pferde der angeschlossenen Estancia grasen.

Das Las Torres bietet übrigens Ausflüge hoch zu Ross an, bei denen man von den Gauchos in typischen Baskenmützen bis an den Fuß der Türme und einen türkisfarbenen See (Lago Nordenskjöld) geführt wird. Leider regnet es am Nachmittg zuviel für unseren Geschmack und außerdem sind die Rücken nach den Navimag-Kojen so geschunden, dass wir den Türmen nicht sonderlich näher kommen können. Aber am Kamin ist es eh gemütlicher.

Schlecht geplant ist, wenn man vom Hotel in den Park geholt wird, aber meint, die Weiterreise allein bestreiten zu können. Ab Parkausgang wäre das auch kein Problem. Aber die Hoteleinladung endete mit Check-Out. Man wollte uns nicht die 20 Minuten bis zum Parkausgang und den dort startenden öffentlichen Bussen bringen. Zumindest nicht ohne ordentlich zu kassieren. Selbstverständlich bietet das 4-Sterne-Hotel einen Fahrservice bis nach Punta Arenas (5 h entfernt) an – für schlappe 350 Dollar! Aufgrund des Missverständnisses von Vorabend um die Parkgebühr waren wir übrigens fast geldlos und konnten gerade noch den Bus bis zum nächsten Automaten zahlen. Da kratzen auch 5 Euro Bustickets echt am Limit. Wir haben also den öffentlichen Bus zum Parkausgang genommen, gleich morgens um 9, wie vom Hotelpersonal empfohlen. Dass dann der nächste Bus in die Zivilisation erst um 14 Uhr dort startet, hatte natürlich niemand erwähnt.

Das Gute an solchen Situationen ist, sie eröffnen neue Möglichkeiten. Während wir nämlich am Parkausgang hocken, bessert sich das Wetter in Windgeschwindigkeit zu einem sonnigen Tag im Park. Wir können Schwärme von Kondoren am Himmel schweben sehen. Der majestätische Anblick vergeht einem allerdings, wenn man so einen Geier mal von Nahem auf einen Fels trohnen sieht: ganz hässliche Vögel!

Dann lieber die Guanakos, die immer so arglos doof gucken und eine Hasenschnute ziehen. Die 5 Stunden bis zur Weiterfahrt (10 Euro p.P.) vergingen also auch. Vor allem unfallfrei.

Den Unfall habe ich dann abends um 10, nach weiteren 5 Stunden Busfahrt durch Steppe und Ödnis, in Punta Arenas nachgeholt. Dabei wollte ich doch nur über all das Neue in der Stadt staunen. So viel hat sich in den letzten 6 Jahren geändert, auch in Puerto Natales übrigens, in dem wir den Bus wechseln und ein paar Stunden verbringen mussten. Der Zipfel Chiles ist immer noch weniger besiedelt als der Rest, aber dass der Tourismus eine große Rolle spielt, ist nicht mehr zu übersehen. Der schwillt quasi an wie mein rechter Knöchel, mit dem ich von der Bordsteinkante gekippt bin. Autsch.

Auch meine Herberge von “damals” hat zugenommen. Im Magallanes von Sebastian gibt es jetzt zwei weitere Zimmer. Und dieses Mal konnten wir zumindest für die leckeren Pfannkuchen zum Frühstück bleiben, die ein ziemlich großes männliches Hausmädchen zubereitet. Leider fehlte abermals Zeit, um mit dem Leipziger Auswanderer zu plaudern. Gemütlich war es, während der patagonische Wind am Haus zerrte. Wenn ihr mal in die südlichste Stadt Chiles kommt, dort könnt ihr übernachten!

Muss dann mal zur Startrampe, Mondflug startet gleich