Sammy Hagar hat ein Buch geschrieben. Und ich habe es gelesen! In Thailand, in der Hängematte Der scheinbar ewig zweite Lead-Sänger von Van Halen beweist mit seinem Buch vor allem eins: er hat es in ein paar Dingen auch zur Nummer Eins gebracht. Man liest ein paar Band-Geschichten, wie sie teilweise bekannt waren oder zumindest vermutet wurden. Aber hauptsächlich ist Van Halen nur eine Zwischenstation im Rockstar-Leben von Mr. “Red”. Viel wichtiger sind die Lebensabschnitte, in denen er seine mexikanische Cantina “Cabo Wabo” aufbaute, eine eigene Mountainbike-Serie auflegte und in Immobilien machte. Es ist eine Biographie, ja. Es ist aber nicht annährend so spannend und witzig wie das von Drogen-Opa Ozzy. Und das, obwohl Sammy nur ganz früh in seiner Karriere mal Drogen zu sich genommen hat und daher um einiges mehr als Ozzy erinnern können sollte.

red

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Bevor ich diverse Wünsche äußere, wo ich alles noch hin will und was ich noch alles sehen möchte, bevor es zuende geht mit mir, habe ich mir schon ein paar dieser Lebenswünsche erfüllt. An dieser Stelle klopfe ich mir selber also kräftig auf die Schulter und präsentiere hiermit die Angeberliste:

Weltreise

Fallschirm springen in Neuseeland

Tauchen lernen

Great Barrier Riff betauchen

Rotes Meer betauchen

Über die Golden Gate Bridge marschieren

Tasmanische Teufel in Natura sehen

Galapagos

Osterinsel

Polarkreis überschreiten

Pinguine am Boulders Beach in Südafrika besuchen

Alhambra sehen

Stadt der Wissenschaften in Valencia

Madagaskar

Iguazu Wasserfälle

Nordlichter sehen (Island)

“Heute will ich mal gar nichts machen” singt Bruno Mars, und obwohl ich ihn nicht sonderlich toll finde, der Song passt dennoch! Außerdem dudelte das Video an unserem einzigen Abzocke-Abend im Restaurant. Im Prinzip haben wir die letzten Tage im absoluten Faulheitsstadium zugebracht. Leider stellt sich dieser Zustand immer erst so nach 10 Tagen ein…

Eher unentspannt ging es allerdings zunächst per Minibus von Khao Lak nach Kho Lanta. Ich erwähne es, damit ihr wisst, was ihr lieber nicht nachmacht! Zunächst muss man wissen: um auf die Lanta-Insel zu kommen, muss man mit einer Fähre übersetzen. Die gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen: für Autos mit Menschen drinnen oder nur für Menschen. Der Unterschied ist die Zeit. Erste Variante dauert 30 Min (und passiert zweimal die Wasser), die zweiter Version dauert 2 Stunden und findet in beengten Verhältnissen statt – Flugzeug ist nix dagegen! All das wussten wir vorher nur ungefähr. Jedenfalls wollten wir das Menschenboot umgehen und wünschten beim Ticketaussteller den Minibus mit Fähre.

Wir bekamen das Ticket für Minibus und Boot. Dauert angeblich 3 Stunden bis Lanta. Wir bleiben skeptisch, krabbeln in einen vollgestopften Van, gesteuert von einem schimpfenden und spukenden kleinen Mann. Die 101 Kilometer bis Krabi sind relativ schnell in 2 Stunden abgerissen. Der Mann fährt wie ein Henker, aber das ist normal in Thailand – Augen zuhalten hilft. In Krabi erwartet man, am Pier abgesetzt zu werden. Doch der Bus hält in der Pampa, weit und breit kein Wasser zu sehen, nur eie offene Halle, in der bereits ein kleines Komitee mit Klippmappen und Schmierzetteln anrückt. Die Tickets werden begutachtet und jeder bekommt einen Sticker. Auf unseren Stickern steht „Lanta (b)“ – wir sind Boatpeople.

Und dann sollen wir warten, eine ganze Stunden lang, bis es weiter geht zur Fähre. In dieser Stunde treffen noch 6 weitere Busse ein, manchmal fahren auch welche mit Leuten weg. Die setzen wohl auf andere inseln über. Wir jedenfalls werden irgendwann mit dänischen und polnischen Groß/Kleinkindfamilien zum Pier gekutscht und dürfen rennen, um eine völlig überladene Fähre mit Menschen auf allem Sitzbaren vorzufinden und in den Bauch des Massentransports gescheucht. Kein Seegang, aber irgendwie hungrig und stickig und in enge Sitzreihen gefercht, macht das keine zwei Stunden lang Spaß. Unser Trip nach Lanta hat letztlich 6 Stunden gedauert! Der Rückweg (dann nur bis Flughafen in Krabi) ging per Autofähre rasend schnell!

Aber im Pearl Beach wird alles wieder gut. Unterm rosa Moskitozelt, im Banbusbungalow und bei allabendlichen Cocktails und den besten Currys, die ich je hatte, kann man echt Urlaub machen. Bisschen Strand und Lesen (Sammy Hagars „Red“ kommt an Ozzys Biographie nicht ran!) und mehr braucht man gar nicht.

Kho Lanta ist noch nicht so bekannt wie Samui, Samet oder Phuket. Dennoch findet man auch hier eine ewig lange Straße entlang der Küste, von der unzählige Resorts abzweigen. Klamotten-, Obst- und Souvenirstände füllen die Lücken am Straßenrand zwischen den Restaurants und Garküchen auf. Die Bevölkerung ist muslimisch. Unser Pearl Beach wird von Frauen in Kopftuch geführt – die ersten Thais, die ordentliches Englisch sprechen und verstehen, die nicht aufdringlich sind, aber freundlich und höflich. Sehr angenehm!

Wie lang Lanta und seine Resorts sich ziehen, fanden wir bei dem einzigen Ausflug heraus, zu dem wir uns hier aufraffen ließen. Man holpert fast 30 Minuten die Straße lang, um bis zum Elefantenpark im Süden der Insel zu gelangen. Angeblich Öko, aber Eco schreibt sich heute jeder aufs Auto oder Plakat… Wir sind trotzdem Elefanten geritten! Die sind soooo hoch!!!! Spaßige Angelegenheit, wenn auch recht kurz. Füttern durfte man noch (mit Ananas) und dann wurden die Menschen wieder von den Tieren weggefahren. Ich bin froh, dass wir keines der Programme nehmen mussten, in denen man wohl auch noch artistische Baby-Elefanten geboten bekommt. War ein schöner Abschluss, dieser Ausritt auf Pem, der genauso alt ist wie ich

Und damit verlassen wir diesen relaxten Flecken Erde, die rote Untergangssonne, Geckos, Kröten und Zikaden wieder. Der nächste Trip wartet schon auf Vorbereitung!

Sawasdee
Claudi

Bei so überlaufenen Orten, wie Thailand ja nun auch schon einer geworden ist, klammert man sich an jeden Geheimtipp. Ob es dann wirklich einer ist, findet man schnell raus. Ich hatte von diesem Archipel im Mai das erste Mal gehört. Dort soll es einsam sein, nur an einem Strand hätte die Regierung die Seenomaden der Andamansee zwangsangesiedelt. Eine weitere Gemeinde, die Andanam Discoveries mit seinem halb Hilfs-, halb Tourismusprogramm abdeckt. Wie beim Homestay-Aufenthalt in Ban Tale Nok hatte ich gedacht, dass auch das Angebot auf den Surin-Inseln eher begrenzt angenommen wird.

Zunächst haben wir uns dem Archipel in Schritten genähert. Zuerst mit einem Tagesaufenthalt in Phuket City – weiß jetzt, dass ich da nie was verpasst habe! Im klimatisierten Reisebus gings in 2,5 Stunden nach Khao Lak, das nach dem Tsunami angeblich qualitativ wertvolleren Pauschalurlaub bietet. Kann es sicher, aber im Hauptort an der generell so genannten Küste, findet man alles, was man nicht unbedingt als wertvoll betrachten würde: Singha-T-Shirt-Stände, Optiker, Schneider, italienische Restaurants, das größte Gebäude am Platz ein McDonalds und jede Menge Hinweise auf skandinavisches Leben! Außerdem eine Million Tauchshops und Hostels/Hotels der untersten Kategorie.

Trotzdem, von dort lassen wir uns nach einer Übernachtung morgens um 7 abholen für den kleinen Ausflug auf die Surin-Inseln. Die Inseln liegen innerhalb des thailändischen Staatsgebietes der Andamansee ganz im Norden, Grenze Myanmar. Man muss noch einmal 2 Stunden bis Kuraburi fahren, um dann um 9 Uhr auf eins von mind. 10 Speedbooten aufgeteilt zu werden. Einsam wird die Insel wohl nicht sein, auch wenn sich viele der Passagiere als Tagesausflügler und Schnorchler entpuppen, ein Teil der Boote geht gar in die andere Richtung, südlicher, zu den Similan-Inseln. Beide Archipele sind übrigens Marine Parks und leiden immer mal wieder an Korallenbleiche. Eigentlich sollten sie beide seit letztem Frühjahr gesperrt sein. Nun ja, wohl nur einzelne Spots, Südthailand lebt von den Tauchgründen.

Man holpert wie dereinst in Richtung Koh Phi Phi von einem Schorchelspot zum nächsten, bis man auf Nord-Surin zum Lunch anlandet. Ähnliches Prozedere auch hier wieder: Massenverköstigung in einer großen Open-Air-Kantine. Mit vollem Magen wieder aufs rumpelnde Boot und ab zu den Fischen. Da hat mich ein eine Mini-Qualle am Knie erwischt. Ekelhaft, dieses Jucken und Brennen! Wir haben trotzdem noch was nettes unter Wasser beobachten können (angesehene von dänischen und schwedischen Beinen) : knabbernde Papageienfische, Schwärme von Zebrafischen, Wimpelfische usw. Bis auf den letzten Spot überall graue, abgestorbene Korallenstöcke. Zumindest sieht das von oben so aus. Wer weiß, welches Bild man als Taucher hätte. Surin und Similan gelten zumindest als Top-Tauchspots. Irgendwann, wenn ich mal wieder fit bin…

Jedenfalls wird man nach der ganzen Wasseraktivität am Strand abgesetzt und darf sein Ökozelt eben dort beziehen. Nur Isomatten und Schlafsäcke gehören zur Ausstattung. Vor der Zelttür entfaltet sich eine traumhafte kleine Bucht, wenn die Tagesausflügler erst mal um 15 Uhr verschwunden sind. Knietiefes, türkises Wasser, badewannenwarm. Neben uns zelten Japaner und Dänen (Skandinavier kommen hier nur im Familienpack von mind. 4 Personen), an die 20 Zelte dürften an dem kleinen Strand stehen. Man sonnt und plantscht. Bis es wieder Massenverköstigung gibt. Was wir nicht wissen und deshalb Essensmarken kaufen und eine lange konfuse Diskussion mit einem der uns zugesprochenen Guides führen: im Programm enthalten ist ein vorprogrammiertes Seafood-Menu. Wir würden gern mit etwas essbarem tauschen, müssen letztlich den Hühnerreis zusätzlich bestellen. Der Guide kündigt vermutlich in den nächsten Woche, wenn er nochmal solche Leute wie uns betreuen muss

Nach einer verdammt warmen Zeltnacht mit einer Flughund-Kreischkulisse der lautesten Art, hat er uns am nächsten Morgen dennoch ganz charmant auf die Nachbarinsel Süd-Surin begleitet und ist mit uns durch das Moken-Dorf spaziert. Seezigeuner und Seenomaden empfindet man auch hier eher als negative Beschreibung. Die Moken also wurden von der Regierung nach dem Tsunami auf Surin (und anderen Inseln) angesiedelt, da ihre eigentlichen Behausungen (Pfahlbauten im Meer) bei einer weiteren Welle zu gefährdet wären. Den Tsumani von 2004 hat kein einziges Haus, aber alle Menschen überlebt. Im Gegensatz zu den Festland-Thais kennen die Moken als Seevolk die Anzeichen für eine gefährliche See. Sie konnten sich alle ins Inselinnere auf einen Berg retten.

Heute leben sie so nah wie möglich am Meer, Pfahlbauten auf dem Strand, 60 Stück in 2 Reihen. Die Männer reparieren Schiffsmotoren, die Frauen und Kinder hocken zwischen den Hütten und spielen, bereiten Essen vor… verkaufen Souvenirs, falls mal ein Tourist herkommt. Das ist dann wohl der von Andaman Discoveries beschriebene nachhaltige Tourismusfaktor. Die Moken sollen nicht wie die Langhälse in Nordthailand enden und vorgeführt werden. Sie schnitzen kleine Souvenirboote und flechten Rattantäschchen. Aber nicht um die Touristen damit zuzuwerfen. Sie sind sehr zurückhaltend. Man merkt der Frau, der ich so ein Boot abkaufe, an wie ungeübt sie in solchen Sachen ist. Eigentlich leben sie vom und mit dem Meer. Ich kann mir vorstellen, dass Geld noch nicht wirklich lange eine Rolle spielt. Aber so bestreiten sie nun, zur Sesshaftigkeit gezwungen, ihren Lebensunterhalt. Mal gucken, wie lange das nicht mit den Langhälsen zu vergleichen ist.

Am Nachmittag hat uns ein Schnorchelboot wieder abgeholt. 45 Minuten und man ist zurück in der lauten Touristenmasse und unter Dutzenden Schnorchlern, die ins jeweilige Ressort gekarrt werden. Surin mag noch nicht so überlaufen sein wie die Similan oder Kho Phi Phi, aber auch dieses Paradies machen sich die Thais mit dieser Art von Tour-Tourismus irgendwann kaputt – leider.

Wir ziehen weiter in die Provinz Krabi, nach Kho Lanta. Melden uns!
Claudi

Neues Jahr – alte Vorsätze: die Welt sehen, so viel wie möglich! Aus praktischen Gründen fahren wir mit der Welterkundung gleich in Bangkok fort. Noch 2 Tage können wir dafür nutzen, dann geht es gen Süden…

Zuvor ging es jedoch in den Osten der Stadt. Per Taxi zur Sukhumvit Road, eine der längsten und geschäftigsten. Wer das Rotlicht meiden möchte, tut sich die Straße lieber am Tag an. Nervige Händler sind dann trotzdem da. Enge Gehwege, auf denen auch noch die Buden mit den mehr oder weniger sinnvollen Souvenirs rumstehen, werden zum Hindernislauf. Aber man hat es mal gesehen!

Und oben drüber verläuft Bangkoks Skytrain. Je nachdem, wie weit man den fährt, kann man den Zug auch durch die eigenen Beine ersetzen und den Skywalk laufen. Wir haben diesen verdammten Skywalk suchen müssen, obwohl er angeblich direkt unterhalb der Trasse und über der Straße verläuft! Er führt tatsächlich durch etliche Shoppingmalls und wird immer wieder durch Treppen unterbrochen. Das ist vielleicht eine Tortur! Wir haben immerhin ein bisschen Ruhe vom Großstadtlärm im Lumpinipark gefunden. Hatte ich mir irgendwie größer vorgestellt, aber ein netter, grüner Flecken, auf dessen Kunstseen man sogar im pinken Schwanboot paddeln kann.

Nach all dem Gucken und Laufen haben wir uns in die Straße mit den Chillout-Bars fahren lassen. Zum Glück hat der Fahrer den Straßeneingang etwas grob angepeilt. Daher sind wir nur an der Khao San Road vorbeigelaufen und stattdessen in die gemäßigte Rambuttri Straße eingebogen. Da gibt es erholsame Cocktails und Livemusik (auch wenn mich Thais, die Dylan und Beatles singen immer wieder amüsieren) und bunte Lichter überall – oder auch mehrfarbig ausgeleuchtete Kugelfische. Das Publikum ist ähnlich divers. Von der spanischen Familie mit facebookabhängigem Teenie über die Althippies und alten Leute in hippen Klamotten, bis zu den üblichen amerikanischen Partyfreunden und internationalen Backpackern jeden Alters kann man hier alles vorbeistolpern sehen.

Unser Hotel liegt nicht weit vom Partyareal, ist aber trotzdem relative ruhig gelegen. Ein paar Straßen weiter ist schon der Königspalast und der Tempel des Smaragd-Buddhas Wat Phra Kaoe. Dort haben wir uns am nächsten Tag vorfahren lassen. Beides versteckt sich hinter denselben weiß getünchten Mauern und kostet einiges mehr an Eintritt als Wat Pho zum Beispiel. Drinnen stauen sich die Tourimassen (nein, haben‘s nicht vor 9 dorthin geschafft) zunächst an der Kleiderkammer. Wer es nicht weiß: In das Palastareal geht es nur mit ordentlichen Klamotten. Bedeckte Knie, bedeckte Schultern, eigentlich auch bedeckte Füße. Wer sich nicht dran hält oder vorher weiß, läuft in Hawaiihemd und Elefantenbedrucktem Sarong durchs Gelände. Wir sind ja ordentlich informiert – und würden sowieso nie die Knie zeigen – und watscheln an der Kleiderkammer vorüber und gleich mal zum Tempelgelände.

Dort stauen sich abermals die Massen. Wohin guckt man zuerst? Jeder in eine andere Richtung, dann gleich wieder in die nächste. So viele Formen und Farben auf so kleinem Raum! Da ist ein goldener Chedi, direkt auf der Ecke, dahinter ein über und über mit Spiegeln und Kacheln dekoriertes, filigranes Dach mit mehr als einem Giebel. An der Seite stehen riesige Dämonenfiguren mit weit aufgerissenen Augen, gar nicht mal unheimlich. Hinter dem Chedi gibt es weiteres Pagoden und kleinere Türmchen aus Keramik oder goldenen Spiegelmosaiken. Die Türmchen werden von noch mehr bunten Dämonenfiguren gehalten. Ein Modell von Angkor Wat steht irgendwo dazwischen, nur aus Stein, grau, schlicht sympathisch zwischen der übrigen Farblast. Die Menschenmassen machen die Entscheidung einfach, den Smaragd-Buddah (70 cm große Jadefigur) nicht in seiner Halle aufzusuchen. Man müsste schon wieder die Schuhe ausziehen und in einer langen Schlange anstehen. Der Kreislaufkollaps droht.

Dann lieber weiter im Strom zum Königspalast. Dort an der Zeremonienhalle ruhen wir auf der Mauer aus. König Bhumi ist selten hier, nur zu großen Staatsanlässen – unser Besuch ist keiner. Das Palastgebäude macht einen kolonialen Eindruck, man hat ihm aber ein thailändisches Dach mit Kranichflügel-Giebel aufgesetzt. Große Wirkung, obwohl nicht viel drinnen sein soll. Eintritt gibt es zum Gebäude nicht. Es geht in einem großen Bogen vorbei an einem kleinen Museum und noch mehr Prunkbauten zum Ausgang und der endgültigen Erschöpfung entgegen. Man fragt sich: warum machen wir immer wieder solche laufintensiven Städtereisen?!

Wir haben nochmal Luft und was zu Trinken getankt und schließlich die große Stadt am Chao Phraya verlassen. Auf nach Phuket und zu den Fischen!

Bis bald
Claudi

Eine Nacht in Bangkok – kann jeder! Diesen Moloch über mehrere Tage zu ertragen, obliegt eher den zehnfachen Thailand-Wiederholern, unerschrockenen Asphaltfans oder sentimentalen Kiffern. Ich bin eigentlich keins von alledem, habe die Metropole aber trotzdem überlebt, ohne unter ein Taxi, TukTuk oder tüchtiges Schneiderlein zu rutschen. Die Einstellung, im Urlaub nicht zwingend jeden Tempel der Stadt sehen zu müssen, hilft allerdings immens beim Überleben des Großstadtdschungels.

Urlaub! Ja, einmal im Jahr gönne selbst ich mir so etwas! Thailand also wieder, hauptsächlich weil Schatzi noch nicht hier war und nebensächlich, weil ich im letzten Mai auf neue Sehenswürdigkeiten aufmerksam gemacht wurde, die wir uns im Laufe der nächsten 14 Tage ansehen werden.

Meine bisherigen Bangkok-Aufenthalte dauerten ja wirklich nicht länger als je eine Nacht. Daher haben wir beschlossen, der Stadt einen etwas längeren Besuch abzustatten. Außerdem erschien uns, sich übers Neujahrsfest in eine große Stadt mit Hang zu jeder Art von buntem Kitsch zu begeben – quasi als Garant für ein zünftiges Feuerwerk. Hatte man im letzten Jahr schließlich vermisst. Wann kann man schon an Silvester farbenfrohe Keramikpracht in Türmchen und schillernde verspiegelte Fassaden bewundern und kurz darauf ein Meer von Windlichtlaternen in die Luft gehen sehen? Absoluter Overload, aber wunderschön.

Unser erster Stop beim Sightseeing befindet sich im Altstadt-Gebiet, wenn man bei Bangkok von so etwas sprechen kann. Wir beginnen mit Wat Pho, dem kleinen Tempelbruder vom Wat Prah Kaoe und gleich neben dem Königspalast. Die schiere Masse an blümchenverzierten und mosaikbeladenen Chedis und goldglänzenden Kranichflügeln an den Gebäuden nehmen einen fast so sehr den Atem wie die Luftfeuchtigkeit bei 33 Grad im Schatten. Wat Pho ist einer der ältesten Tempel der Stadt. Jeder König hat mal einen Chedi errichten lassen, 71 gibt es insgesamt. Die buddhistische Mehrheit des Landes pilgert allerdings hierher, um den riesigen, 46 Meter langen Liegenden Buddha zu bestaunen. Man staunt mit. Vor allem, wenn sie am Fußende alle zur Rückenseite abbiegen und in Schlangen anstehen, um Münzen in die Opferschalen rund um die Statue zu werfen. Das bringt Glück – und den Mönchen etwas Einkommen.

An die 1000 Buddha-Figuren (alle vergoldet) sitzen in den verschiedenen Tempelchen und Klostergängen. Steinerne chinesische Meister, Büffel, Tiger und Hirsche lassen die Augen vom restlichen kitschbunten Programm etwas ausruhen. Wir ruhen immer mal wieder aus – Schatten gibt es allerdings kaum, Sightseeing in der Mittagsglut schlaucht. Den Mönchen macht das nix aus. Die flitzen unter einem Netz von Wimpeln übers Gelände und bereiten wohl eine Silvester“party“ der anderen Art vor. Jedenfalls kleben sie rotte Matten auf den Boden – diverse Konzerte sind für den Abend ausgeschrieben.

Wir suchen derweil etwas essbares außerhalb. Hinter den Tempelmauern ist eine kleine Fressgasse ausfebaut worden. Man isst Fleisch in Brotbällchen vom Stock, scharf-mariniertes Huhn vom Stock und giftgrüne Puddingteilchen. Beinahe schon das richtige Silvesterfood.

Bevor das Spektakel losgeht, trotten wir aber noch in eine Seitengasse Richtung Chao Phraya. Durchs Wohnzimmer und die Karaoke-Session einer Familie treten wir auf einen kleinen wackeligen Pier, von dem aus man gradewegs auf eines der Wahrzeichen Bangkoks blickt: Wat Arun im Sonnenuntergangslicht. Großes Kino! Man muss sich die vielen Keramikmosaike gar nicht im Detail ansehen – sie sollen kaum von anderen abweichen, aber die Elefantenköpfe an den Türmen sehen wir sogar von dieser Flussseite und mal ehrlich: Im Sonnenuntergang und mit Beleuchtung sieht doch alles toll aus.

Silvester selbst begingen wir auf dem Sanam Luang, einer Grünanlage mit Buddhistenschrein. Allerdings hinter der Bühne, vor der Tausende Gebete murmelten und um Mitternacht eher Lampions in die Luft gehen ließen als Raketen. Auf die hatten wir von unserer Position aus in der anderen Richtung dennoch gehofft. Dort sieht man nämlich die Spitzen der Gebäude des Wat Phra Kaoe. Darüber ein bisschen Feuerzauber… ich war darauf vorbereitet! Allerdings kam die Knallerei so unerwartet und verspätet, dass ich nur ein Foto davon habe.

Wir wünschen ein glückliches 2555!

Der große Traum vom Amazonas, vom unendlichen Regenwald und millionenfacher Flora und Fauna wie ihn Alexander von Humboldt gelebt hat, wird mir vermutlich ewig verwährt bleiben. Es würde ein ganzes Leben brauchen, sich monatelang im Urwald zu verschanzen und Schmetterlinge zu zeichnen. Aber die Vorstellung ist traumhaft!

Dennoch, das was ich von Südamerika bisher gesehen habe, hat mich begeistert: die großen Flüsse, die weite Pampa, die erfurchtgebietenden Anden und knackende Gletscher. Was fehlt ist mehr Zeit, um mehr Länder zu sehen, mehr Abenteur zu erleben, eventuell auch mal mit den Menschen zu sprechen

Das bringt mich zur “Top 10 Südamerika-Ziele, die ich erleben möchte, bevor alles vorbei ist”

1. Spanisch lernen
Im Zusammenhang mit der einen oder anderen Reise gibt es ein paar Lessons, die ich vorher lernen möchte. Da wäre zum Beispiel das Erlernen des Spanischen, denn sonst macht ein längerer Roadtrip durch Lateinamerika absolut keinen Spaß oder birgt sogar Probleme. Was mache ich mitten in Mexiko, wenn das Auto liegen bleibt und kein Mensch Englisch versteht und mit der Reparatur helfen kann? Wer beschreibt mir den Weg durch Panama, wenn nicht ein Einheimischer, der spanisch spricht? Und was, wenn ich in Santiago ein Heavy-Metal–Pub suche und dort mit keinem plaudern kann? Man stellt sich so viel besser mit den Einheimischen, wenn man ihre Sprache spricht.
Also: La Nina bebe cafe con leche!

2. Chile von Nord nach Süd
Das heißt von der Atacama und dem Mondtal, zu heißen Quellen und Geysiren, den größten Teleskopen der Welt, die in sternenklaren Nächten bis zum Mittelpunkt der Milchstraße blicken lassen! Von der Trockenheit in die zahlreichen Nationalparks, in einem Weingarten einkehren, in Valparaiso Treppen steigen bzw. sich Möglichkeiten suchen, die Treppen zu umgehen. Auf die Insel Chiloe möchte ich unbedingt. Nicht wegen der Stelzenhäuser, sondern weil man sich Gespenstergeschichten und interessante Legenden von Chiloe erzählt. Auch in Südamerika gibt es Fjorde! Durch die führt eine Fähre, zwei Tage lang. Nicht zu vergessen: Patagonien und Feuerland, Hallo Pinguine und Pampa! Die Kap-Horn-Umrundung würde man wohl mit einem Antarktis-Trip verbinden…

3. Mexiko
Viva! Man soll am besten zum Totenfest nach Maxiko reisen, sagt meine Freundin. Da wird heftig und bunt gefeiert. Reinkultur. ABER: in 2012 gibt es eigentlich nur ein Reisedatum: Mitte bis 21. Dezember. Um den Weltuntergang live mitzuerleben. Theoretisch betrifft der die ganze Welt. Aber die alten Mayas habens schließlich erfunden!

4. Tauchen in Belize
Wer am Great Barrier Reef den Tauchschein macht, muss auch ans zweitgrößte Riff der Welt und zum Blue Hole! Außerdem sollen die Walhaie da IMMER sein – hat man mir aber auch schon von anderen Tauchspots versprochen…

5. Panama
Oh wie schön muss das sein… angeblich kann man im Panamakanal tauchen – ich frag mich wie gut die Sicht in der Brühe ist und was man da egentlich sieht? Bootunterseiten? Müll? Verkippet Waren? Die Inseln entlang der Küste sollen großartig sein, der Regenwald artenreich spektakulär wie im benachbarten Costa Rica.

6. Costa Rica
Tiere, Tiere, Tiere und Vögel gucken an der “Reichen Küste”. Dabei im Baumhaus wohnen und den Vulkanen beim Rauchen zuschauen!

7. Galapagos
Once more! Mein zugehöriges Lieblingswort: Blaufußtölpel. Galapagos besteht aus mehr als der einen Insel, von der ich nur einen Zipfel gesehen habe. Es böte sich also eine Kreuzfahrt zum Inselhopping an. Und dnn muss ich unbedingt die Pinguine von Galapagos sehen! Und diese Echsen, die in Vulkankratern herumkriechen!

8. Flussfahrt und Dschungeltour auf dem Amazonas
Muss das entspannend sein, auf dem längsten Fluss der Erde in einem gemütlichen ollen Dampfer immer nur an Grünzeug vorbeizuziehen. Gelegntlich mal einen Einbaum mit Indianern grüßen. Dann mal die Angel ins Wasser halten, ob es denn wirklich noch Piranhas gibt… und dann in der Hängematte einschlummern. Abends dann Lagerfeuer (nicht auf dem Boot!) und die Nasenbären und Tapire oder sogar Jagura vorbeirascheln hören.

9. Titicacasee
Ob ich übernachten möchte, habe ich noch nicht endgültig entschieden, aber diese Bötchen mal sehen und von Peru nach Bolivien schippern, wäre auf jeden Fall eine gute Idee!

10. Venezuela
Ah, der höchste Wasserfall der Welt, rote Erde, und… eventuell ein Heißluftballon. Aber letzterer muss nicht sein, für mich tut es auch ein Helicopter. Neben den Tepui sollte man noch an den Orinoco, denke ich. Vielleicht mit Enya im Player

Gar nicht so einfach, einen aktuellen Reiseführer ausschließlich für die Shetland-Inseln zu finden. Dumont hat zuletzt einen im Jahr 2000 aufgelegt – das aktuellste, was ich finden konnte. Wolfgang Schlick ist absoluter Geologie-Fanatiker und entsprechend auf den Inseln im Paradies gelandet. Seine Begeisterung fürs steinige kommt im Buch des öfteren durch. Man wird dennoch ganz hervorragend auf Land und Leute eingestimmt. Dass die Shetten gern plaudern, habe ich quasi gewusst, bevor ich dort war. Auch, dass es die nördlichste Post, nördlichsten Leuchtturm, nördlichste Kneipe und nördlichste Kirche Großbritanniens vorfinden werde.

shetland