Und damit starten wir in einen letzten schnellen Vormittag in Aberdeen, auf dem mich Johanna geistreich durchs Städele chauffiert und führt.

Es geht über graue Straßen, vorbei an grauen Fassaden, von denen Johanna beharrlich behauptet, es seien silberne Fassaden, wenn es geregnet hat und die Sonne drüberpoliert. Man nennt Aberdeen daher die Granit City, weil eigentlich jedes Haus mit reichlich grauem Granit verklinkert ist. Das zweitgrößte Granitbauwerk Europas steht hier – wer sich von sowas beeindrucken lässt? Man gibt sich bei aller Gräulichkeit aber auch sehr viel Mühe, das Ganze etwas farbenfroher zu gestalten. Die Stadt hat bereits zehnmal den Wettbewerb der schönsten Blumenstadt Schottlands gewonnen. An jeder Ecke, vor jedem Haus und neben jedem Papierkorb hängt oder steht mindestens ein Topf Blumen. Es ist wirklich unfassbar, wie viele Blumenampeln im Stadtbild auftauchen.

Im kleinen Fischerdörfchen Footdeen (von den Einheimischen liebevoll Fittie genannt), das einmal der Kern der Stadt war bevor sich das heutige Granit- und Ölmonster darumbaute, treiben es die Anwohner zu einer echten Schrebergarten-Szenerie mit diesem Stadtschmuck. Zwischen den kleinen Steinhäusern haben sie sich bunte Gartenlauben zugelegt oder die Hausfront mit Blumentöpfen zugepflastert und wer es ganz extravagant mag, ist daran zu erkennen, dass er nicht nur Schneewittchen und die sieben Zwerge in Miniatur-Keramik dort einziehen ließ, sondern auch noch Erdmännchen, Schildkröten und Vögel jeder Art. Kitsch as kitsch can!

Trotzdem oder gerade deshalb sind die Wohnungen in Fittie begehrte Immobilien und entsprechend teuer. Wer hier lebt, wohnt in direkter Strandlage und kann an der langen Promenade von Kino zu Cafe und Fressbude flanieren. Oder einfach nur zugucken, wie der Nebel von der Nordsee her auf den Strand und die Stadt zukriecht. Unheimlich sowas! Aber ansehnlich!

Und in der Stadt steht schon William Wallace unter der Wolkendecke, als wir am „His Majesty‘s“ ankommen und den dortigen Geist aufsuchen wollen. Warum auch immer das Wallace-Denkmal direkt auf das alte Theater zeigt, es sieht immerhin nicht aus wie Mel Gibson! Im Theater war leider niemand da, um uns auf den Balkon zu führen, wo angeblich Gespenst Jake seit den 1940er Jahren über die Flure geistert. Er macht im Prinzip dasselbe wie die Grüne Lady von Fyvie: Dinge verstellen. Aber sonst sei er recht umgänglich und nicht bös. Trotzdem traut sich die Kassiererin nicht dort hoch. Ich finde, da oben in Nordschottland kann man ne Menge sehen, nur Geister kamen mir nicht wirklich über den Weg. Trotzdem nett zu erfahren, wie sich dieses abergläubische Volk mit seinen Geistern arrangiert.

Fazit: Wenn das Wetter stimmt (und das tat es), ist das mit den gespenstischen Nebeln und alten Schlössern an rauer See und wildem Heide-Highland wirklich mystisch. Da will man förmlich an Geister glauben. Prädikat empfehlenswert!

Ich begebe mich nun wieder in die Hände von British Airways. Vermutlich verfliegt dann das “good ol’ scottish feelin’” wieder.

see you, Claudi

Eine jede Family hat ihren Anbau getätigt und ihren Prunk ins Schloss getragen. Die einen haben ein altes holländisches Handelsschiff entkernt und das Kaminportal aufgemotzt, die anderen haben eine steinerne Wendeltreppe angelegt, die so breit war, dass man mit 4 Pferden nebeneinander darauf hochjagen konnte. Und das haben sie auch getan – IM Schloss, Pferderennen auf der Treppe. Dekadenz, ick hör dir trappeln! Gemäldesammlungen, Mobilar und Memorabilia aus allen Epochen, Trophäen, grinsende Ritterrüstungen und sogar ein Billardtisch stehen in den insgesamt 100 Räumen. Alles vollgestopft und ausstaffiert wie gerade erst verlassen.

Zum Inventar gehören auch ein paar Geister und Flüche. Beispielsweise der von den 3 weinenden Steinen. Da hat im 13. Jhd. ein Seher/Gaukler um Einlass gebeten und wurde wohl so grob abgewiesen, dass er die Schlossbesitzer verfluchte. Jeder erstgeborene Sohn soll vor dem Vater sterben, bis die vom Seher im Mauerwerk versteckten 3 weinenden Steine gefunden sind. Bis heute hat man nur einen Stein gefunden und bis heute starben tatsächlich die Söhne vor den Vätern. Nur der „Second Son of the Second Son“ erbte den Besitz.

Der gute Geist des Schlosses ist die Grüne Frau. Sie verstellt Gegenstände und rauscht mit kühler Aura und Rosenduft durch die Gänge unweit des Zimmers, in dem ihr Mann sie eingesperrt und verhungern ließ, um eine andere heiraten zu können. Die Dame im grünen Gewand tut jedoch niemandem was. Ich hab leider auch keine Röslein gerochen.

Nach 3 Stunden Fyvie geht es weiter zum Castle Fraser, Kontrastprogramm zu Fyvie. Kaum Räume, kleine noch dazu. Verwinkelt und wie ein Irrgarten gebaut, längst nicht so ausgestattet wie der Konkurrent. Das bizarrste im Schloss ist das Holzbein des letzten Lord Frasers. Es ist sein Reitbein. Die übrigen 15 Holzbeine (ja, auch das Tanzbein) gab man nach dem 1. Weltkrieg an „Bedürftige.“ Ich kürze ab: der Garten von Fraser gefällt mir um mehr als eine Beinlänge besser als die Burg selbst. Dort pflanzt die Landschaftsarchitektin in diesem Jahr das Gemüse im Kreis an – wenn das mal nicht gespenstisch ist!

Je mehr man sich von der Küste gen Westen orientiert, desto hügeliger wird auch das Aberdeenshire. Am Ende des Tages erreichen wir die Highlands und das Tal des Dee. Im Lieblingsschottendorf der Royals, Ballatar, steigen wir ab. Es gibt immerhin die alte Bahnstation zu begucken, an der einst Queen Victoria ausstieg und sich sofort in die Berge verliebte. Dann ließ sie das wenige Kilometer entfernte Balmoral Castle abreißen und neu aufbauen, nannte es Sommersitz und seither strömen die Untertanen in das „paradise in the highlands“.

Wir sehen uns diesen Abend nicht mehr das Schloss an. Stattdessen kutschiert mich Johanna durch die Heidebedeckten Hügel des Royal Deeside, einem Teil des Nationalparks Cairngorm entlang des Dees. Leider blüht noch nicht alles, aber ich habe mir sagen lassen, dass dieser Teppich aus pinker Erika auch ganz wunderbar duftet, wenn man durchwandert. Der August sei dafür sehr empfohlen!
 
 
 
 

Nach einem Spaziergang durch Ballatar mit seinen königlich gekennzeichneten Drogerien, Fleischern und Nippesläden, endet auch dieser Tag mit üppigem Essen und dem Wunsch auszuschlafen. Den Gefallen tut man mir natürlich nicht. Am Sonntagmorgen wartet schließlich die Besichtigung von Balmoral Castle. Dort karrt man die Besucher vom Eingang/ Ticketschalter per Traktor zum Schlossgrund. Auf dem gibt es außer den vielen Eichhörnchen kaum etwas zu sehen. Der alte Kutschenstall ist zu einem Mini-Museum umgestaltet worden, im Schloss selbst ist nur der Ballsaal geöffnet. Das Schloss wird ab August auch wieder dicht gemacht, da kommen die Royals und machen hier Ferien. In der übrigen Zeit geistert angeblich Mr. Brown, der Bodyguard Victorias noch übers Gelände, aber so richtig glauben das nicht mal die ansässigen Ticketverkäufer.

Und damit Ende der Geschichte für heute. Morgen noch einmal Schottland, Schlösser, Spukgespenster und Highland Games!
Eure Claudi

Mein letztes Haggis dürfte ich noch im letzten Jahrtausend verspeist haben. Aber an den Geschmack kann ich mich augenblicklich wieder erinnern, als ich mit meiner Guidess Johanna im warmen, dunklen Gutsstübchen des Kilmarnock Arms sitze und das Nationalessen ordere. Nebenan teilen Schwaben und Bayern Profitipps zum Golfen aus – in St. Andrews findet gerade ein Championship statt. Das Kilmarnock Arms Hotel scheint der einzige Anlaufpunkt im Dörfchen Cruden Bay, eine halbe Stunde nördlich von Aberdeen. Muss um 1890 ähnlich gewesen sein, als sich Dracula-Autor Bram Stoker samt Frau in das einsame Örtchen an der Ostschottenküste zurückzog. Hier hat er über Jahre hinweg immer wieder geurlaubt und auch geschrieben. Im Gästebuch hat er sich löblich über das Hotel geäußert. Slains Castle besichtigen wir aber erst am nächsten Morgen, schließlich muss man einen Schafsmagen voller Eingeweide erst einmal im eigenen Magen unterbringen und verdauen.

Das 500jährige Schloss vor den Toren Cruden Bays, und vor allem seine Lage an einer windigen Klippe fand Herr Stoker so schaurig, dass er es zu seiner Ideal-Dracula-Burg ernannte, an der seine Hauptfigur auf den ersten Seiten des Romans vom tosenden Meer ans Land kriecht. Slains ist heute eine Ruine, nicht ausgeschildert, keine ausgewiesene Touriattraktion. Das Dach hat man Anfang des 20. Jahrhunderts abgenommen – ein Zeichen dafür, dass sich die Besitzer die Steuern nicht mehr leisten konnten und auszogen. Natürlich spukt es hier. Vor allem aber pfeift der Wind durch die entkernten Räume. Besonders gruselig ist das Schlösschen bei aufziehenden Regenwolken und stürmischer See. Da muss an noch nicht einmal die Geister des 21. Earls of Erroll und seiner Kutsche gesehen haben.

Wir verlassen Draculas Gestade und Cruden Bay erst durchs kniehohe nasse Gras und dann in Richtung Norden, dem Coastal Trail durch die Grafschaft Aberdeen folgend. Eine weitere Küstenstraße bei immer wieder aufreißendem Himmel. Das Aberdeenshire ist der nordöstlichste Teil des schottischen Festlandes, eine flache Ecke Land, durch die Highlands abgeteilt vom wirklich ereignisreichen Teil Schottlands. Hier gab es keine großen Schlachten zwischen Jakobiten, Highlandern und Engländern. Nicht mal die Deutschen sind im WK II hier hochgekommen.

In Fraserburgh steht der älteste Leuchtturm… Schottlands. Man hat ihm gleich ein Museum dazugebaut, damit die Geschichte der 750000 Kerzenstärken auch noch mit Schautafeln gezeigt werden kann. Schottland kam sehr spät zu seinen Leuchttürmen. Bis in die 1780er waren Seewege nördlich von England unwichtig, man handelte ja nach Indien. Der Kinnaird Head Leuchtturm wurde auf einem früheren Schlossturm 1787 errichtet, bis 1978 mit Walöl in Feuer gesetzt und alle 30 Minuten „angeschoben“. Die 4-Tonnen-Linse wird zwar mechanisch in Rotierung gehalten, aber ohne regelmäßiges prüfen und Rädchen neu anschieben, geht es nicht. Heute warnt der Turm niemanden mehr, seit 1991 hat er einen kleinen Bruder, der mit automatischem und künstlichem Leuchtfeuer die Küste sichert. Aber der alte kann immerhin einen Geist aufweisen. Im Winetower, einen kleinen Nachbar-Türmchen, direkt an der Klippe hatte der letzte Besitzer den Freund seiner Tochter angekettet und von der Flut ertränken lassen. Daraufhin stürzte sie sich vom Turm und geistert seither als Sturmvorhersage durch das Gelände.

Obwohl es die ganze Zeit bewölkt ist, tröpfelt es immer nur, wenn wir im Auto sitzen. In Pennan kommt sogar die Sonne durch die Wolken, nachdem wir einmal über die Strandpromenade flaniert sind. Pennan ist eins von 3 niedlichen Fischerdörfern direkt am Strand, mit dramatischen Klippen im Rücken und rauer Nordsee vor Augen. Eine einzige Reihe Häuser bildet ein Dorf mit einem Pub, einer Telefonzelle und das wars. Die Leute, die hier eisern den Gezeiten trotzen, sind reiche Aberdeener oder sogar aus Südschottland und machen hier Sommerferien. Im Winter soll es arg ungemütlich sein. Vom gegenüber gelegenen Klippenrand aus betrachtet sind die Dörfchen jedenfalls sehr ansehnlich.

Und weil wir noch immer an der Küste sind, will ich mein Glück versuchen und nochmal Puffins gucken. Für eine Bootsfahrt ist das Meer zu unruhig. Daher wandert Johanna mit mir zum Troup Head, einer Klippe mit angeschlossener Tölpel-Kolonie und eventuell Puffins dazwischen. Wir wandern mal wieder „nur 15 Minuten“ über Feld und Wiese – die Hosenbeine werden zum zweiten Mal nass im hohen Gras – Hügelchen rauf, rum und dann zum Rand: alles voller weiße Kleckse. Und ein Geschnatter! Alles voller Tölpel und ich bin ohne Stolpern bis hingekommen Dazwischen versuchen wir die kleinen Frackträger zu erspähen. Leider war mein Super-Duper-Objektiv nicht rechtzeitig vor Abreise eingetroffen. Es blieb also bei Tölpelbildern und sehr netten, wie ich finde. War windig dort, und die dunklen Wolken immer noch über der See. Wir flüchteten also wieder ums Hügelchen rum, hoch, runter und durchs nasse Gras.

Nach einem Kaffee-Stop in MacDuff müssen wir den zerrissenen Wolkenbändern überm aufgewühlten Meer und den weiten Feldern Bye-bye sagen. Inlands fährt man dann natürlich nicht mehr auf dem Küstenweg, sondern auf der Schlösserstraße. Nichtsdestotrotz wollten wir den Abend thematisch passend beenden, trocknen Schuhe und Hose im Hotel schnell durch und begeben uns sodann nach Fisherford, in dem man uns nach 1,5-stündiger Ortsuche im “Fjord Inn” dicke Steaks serviert! Warum das weit weg von Meer und See nun Fjord heißt, weiß niemand, aber Hauptsache Fleisch!

Mahlzeit und bis morgen!
Claudi

Meine einzige Frage – denn Messitum und Sammelleidenschaften kann kein Betroffener plausibel erklären – wie hält er den Kram in 4 Räumen sauber?! Antwort, er wandert täglich mit dem Staubwedel durch sein Museum. Mittlerweile werfen ihn die Leute mit Objekten zu, einen Überblick hat er wohl kaum noch. Wer gern durch vollgepackte Räume mit Dings und Das aus verschiedenen Epochen stöbert, kann sich hier auslassen. Zum Verkauf steht nichts davon, soweit ich weiß.

Nach 4 Tagen Regen, Niesel, Nebel und grauem Himmel, habe ich in Bodø tatsächlich die Sonne gesehen – kurz. Dann waren die Wolken wieder davor. Aber trotzdem haben wir ein Taxi auf den Aussichtsberg der Stadt genommen und uns um Mitternacht die im Juni niemals untergehende Sonne (bzw. deren Schein) betrachtet. Eigentlich steht sie um diese Zeit aus diesem Blickwinkel zwischen den beiden Gipfeln der Insel Landegod – DAS Postkartenmotiv der Stadt. Mit Wetter davor sieht es natürlich um einiges eindrucksvoller aus – das Wort mystisch geisterte durch die kalte Luft.

Also Bodø war wirklich sehenswert und wetterfreundlich. Deshalb sind wir am letzten Vormittag noch ein Stückchen weiter gefahren, um uns auf der Halbinsel Kjerringøy eine alte Fischhandelsstation anzusehen. Das besondere daran ist die Tatsache, dass der Handel dort von einer Frau aufgebaut und geführt wurde. Das Gut, samt Krämerladen, Wohnhaus, Kafeteria, Museum und Fischerhüttchen ist zu besichtigen und mit dem vielen Gras auf den Dächern und der bemalten Tapete im Haus ein echtes Stück Kultur.

Mit etwas Sonne im Nacken sieht die Küste hier auch endlich aus wie in der Werbung: türkisfarbenes und blaues Wasser, rote Häuschen und saftgrüne Berghänge – Bilderbuchnorwegen! Auch wenn es der kälteste und verregneteste Sommer seit Norweger-Gedenken sein soll, man muss sich arrangieren. In Skihosen und Anorak geht das alles, Schal und Mütze sind unerlässlich!

Ich habe noch eine Buch-Empfehlung für Norwegen-Interessierte: „Gebrauchsanweisung für Norwegen“ ist ein famoser, selbstironischer Blick auf die Nachfahren der Wikinger, geschrieben von einer Halbnorwegerin, die es echt geschafft hat, mich mit einer Beschreibung von Ekelessen a la Wikinger zum Lachkrampf zu bringen. Leseprobe „Während man mit seinem Abendessen Blickkontakt hält, packt man den halben Kopf und beginnt, wie ein Internetkoch mit dem urnorwegischen Namen Knut Pettersen rät, mit den Ohren, denn „sie sind sehr fett und müssen daher heiß gegessen werden.“ Dann pult man das Fleisch vom Schädel. „Wer unerschrocken genug ist, das Auge zu essen, kann sich ein zusätzliches Erlebnis verschaffen, indem er es erst in etwas Aquavit mariniert: legen Sie das Auge ins Schnapsglas.“ [ ] Dazu klirren leise die Schafszähne auf dem Teller.“

Mahlzeit und Grüße bis bald – dann aus Schottland unter sicher vollkommen anderen Wetterbedingungen!
claudi

Wir taten das auf einer Rib-Boat-Tour (motorisiertes Schlauchboot) über den Fjord, eingemummelt wie Michelin-Männchen. Mit 30 Knoten (55 km/h) und bei 9°C hat Herr Kjell uns durch Niesel und Regen geschippert, bis die schwarzen Rücken mit den weißen Bäuchen und Gesichtern auftauchten und auch gleich wieder abtauchten sowie wir uns mehr als 10 Meter näherten. Sie haben was von Pinguinen, sind aber eher mit Albatrossen und Co verwandt. Jedenfalls haben wir im schaukelnden Boot die Kameras angelegt und geschossen, was ging. Ich habe dabei zwei Erfahrungen gemacht. 1: Mein Objektiv ist ungeeignet für Safaris jeglicher Art und 2: Auch ein Bildstabilisator hätte da wenig geholfen.

Auf den insgesamt 3 Stunden-Boot-Trip sahen wir noch 4 Seeadler. In der Gegend um Bodø, der wir uns so immer mehr näherten, sind die gar nicht selten. In ganz Norwegen leben über 1500 Paare, das ist wohl die Hälfte aller europäischen Seeadler und 20% des Weltbestandes. Bodø nennt sich da wohl zu Recht die Seeadler-Hauptstadt. Wir sahen 4 Stück, weit oben über den verwölkten Berghängen. Warum es hier soviel Getier gibt? Weil die Nahrungsgrundlage da ist. Reiche Fischgründe führen zu reichen Seeadlerbeständen.

Noch spektakulärer als die Adler in der fernen Höhe sind Bodøs Wasserstrudel, die vom größten Gezeitenstrom der Welt verursacht werden. Da kommt man auch recht nah ran. Kjell hat da mal eben das Schlauchbötchen in den 6 Knoten starken Strom gesteuert. Der Rest ist Abtreiben. Die 6 Knoten sind nur halbe Kraft. Bis zu 16 können es bei richtigem Hub werden. Den Salzstrom, norwegisch Saltstraumen („salt-strömen“), plätschern täglich viermal 400 Millionen Kubikmeter Wasser den Bach herunter und wieder rauf. Bzw. hin und her.

Eigentlich presst sich das Wasser vom Meer durch einen Fjord in einen anderen. Bei Bodø ist die Meerenge so schmal, dass die Wassermassen bis zu 10 Meter durchgemessene Strudel verursachen. Von der Brücke, die die letzten Kilometer des KV 17 über den Strom bringt, lässt es sich gut aufs aufgewühlte Wasser gucken. Tauchen und Schnorcheln kann man auch, aber wer will das schon im 6°C kalten Wasser!

Apropos Wasser und Gezeiten: Bodø beherbergt auch ein Luftfahrtmuseum. Das wohl größte im Norden, nicht das einzige. 80% der aufgehängten Maschinen sind echt, darunter eine Tante Ju, der erste Hubschrauber, das Wasserflugzeug „Möhre“, geflogen in 30 Tagen von Bodø nach Oslo von Norwegens erster Fliegerfrau und ein Nachbau der U2. Ein bisschen was über die Geschichte der Fliegerei – zivil und militärisch gibt es natürlich auch. Für kalte und verregnete Tage ist sowas wirklich spannend. Und wir hatten ja bekanntlich keinen Sonnenschein.

Einen letzten Bericht aus „Nurland“ bekommt ihr dann morgen!
Hilsen fra Bodø!

Am Fährhafen von Hilstad wartet mal keine Fähre, sondern Miss Sibella, das Boot von Kapitän Albert Hilstad (ja, wie die Stadt), der uns von 66°30‘ nach 66°33‘ bringen soll: dem Polarkreis. Wir shippern durch den Melfjord, schauen auf Berge, Wolken, Wasser – alles in gewissen Grautönen. Gelegentlich plätschert ein Wasserfall den Hang hinunter, denn oben auf den Bergen, die wir nicht sehen, lagert das „schwarze Eis“ vom Svartisen-Gletscher. Kapitän Albert ist ein heiterer alter Mann, spricht gebrochen, aber alles Mögliche. Er flirtet mit dem Main-Echo, genauso wie mit den Rentnerinnen. Die provozieren den älteren Herrn schließlich zum Hoppelfahren. „Der rasende Albert dreht ganz schön auf“, kommt aus demselben unstopbaren Plappermaul wie die Selbsteinsicht „wie de klaane Kinner!“

Wie die kleinen Kinder lernen dann auch alle am geplanten Stopp, dass der Polarkreis bei 66 Grad Nord und 33 Minuten liegt. Er hat auch noch Sekunden, aber das wäre nun echt übertrieben. Die Grade und Minuten waren wirr genug für die meisten Reisejournalisten und lang erfahrenen Journalisten! Peinlich für die Zunft. Und peinlich, wenn sie dann noch nicht mal der Erklärung lauschen. Kleine Kinder halt. Nachdem sich alle im Regen vor dem stählernen Globusgestell am Ufer mal fotografiert haben, kann dann noch ein Blick auf einen der Gletscherarme des Svartisen geworfen werden. Der kommt vom Berg an dieser Stelle zwar nicht bis zum Wasser herunter, aber in der Ferne kann man etwas hellblaues Eis erkennen. Albert schwärmt, dass man in einer halben Stunde hochkraxeln und durch bizarre Farb- und Glitzerwelten der Spalten herumklettern kann. Er macht sowas allein, alle anderen sollten niemals ohne Führer da rein!

Wir gehen nicht ins Blaue, bleiben auf dem Grauen und gehen bei Halsa wieder auf die Erde. Halsa! Der mysteriöse Ort fern von Bodö und nur mit einem Bus von dort einmal am Tag erreichbar. Ort ohne Wiederkehr nannte ich ihn vor 4 Jahren. Nun war ich da. Zum italienischen Lunch in einer Kafeteria mit Kaffee und Kuchen dazu. Städte bestehen hier auch schon aus 2 Hütten. Halsa hat ungefähr 5, plus Cafe, Vinmonopol und Supermarkt. Länger muss man nicht bleiben. Ich weiß immer noch nicht, wo dort eine Band hätte aufspielen sollen!

Ich lasse den gähnenden Teil der Tour durch Wasserkraftwerks-Dörfer und Düngemittelfabriken aus. Man kam jedenfalls in Örnes an, wo die Leute mal eben den Fjord aufschütteten, um ein altes Hotel zu versetzen. Heute ist das alte Hotel eine Art Kulturhaus, Norweger sind da klüngelnder als wir und nehmen Diaabende oder Töpferkurse lieber an. Von Örnes auf eine weitere Fähre und zum Motell von Ole Kristofferson. Der hat an einem hübschen Fjord ein paar rote Häuschen aufgestellt, die Heizung unanständig hochgedreht und für uns reserviert. Neben den Fjordbua betreibt der lustige runde Herr Ole ein Restaurant, das gern von sämtlichen Fjordanwohnern angesteuert wird, weil es eine Terrasse hat! Ole serviert uns das Sonntagsessen der Norweger an einem Samstagabend: gedünstete Lachsforelle (kalt) mit Kartoffeln, Gurkensalat und Römme (süß)! Bis auf ein paar Angstmomente mit Gräten im Mund war das sogar richtig lecker. Das Alkoholgelage danach habe ich übersprungen. Trotz Mittsommernachtshelle kreiselte ich mich „zeitig“ um Mitternacht ins Bettchen. Solche Mammutprogramme schlauchen eben.

Hilsen! Claudi