In diesem Beitrag wird vorausgesetzt zumindest zu wissen, dass es mal einen Regisseur namens Federico Fellini gab. Den Rest berichte ich, hab schließlich die Fellini-Tour durchs unbekannte Rimini mitgemacht. Herr F. wurde demnach hier geboren, wuchs in einem ärmeren Viertel unweit der Tiberiusbrücke auf. In dem Viertel zieren heute Filmszenen aus Fellinis Werken die Häuserwände. Ein Museum hat man ihm im Zentrum gesetzt, auf dem Corso d’Augusto, wo sich seit Cäsars Zeiten die Einwohnerschaft trifft und schauläuft. Etwas weiter den alten Flussverlauf des Marecchia entlang liegt etwas versteckt der Friedhof, auf dem ein anderer Künstler dem Filmemacher ein Denkmal schaffen durfte. Passt absolut nicht ins Restkonzept des Friedhofs und fällt entsprechend auf – irgendwie wie der Geehrte selbst.

Ansonsten führen Fellinis Spuren unweigerlich zur Strandpromenade, wo das älteste Hotel der Stadt erst kürzlich seinen 100. Geburtstag beging. Das Grand Hotel galt als Fellinis zweite Heimat, wenn er nicht in Rom lebte. Er hatte immer dasselbe Zimmer, spezielle Menüs und gehört quasi zum Inventar. Anders kann man nämlich nicht erklären, weshalb der Mann hinter der Rezeption sitzen und sich in die Telefonate der Gäste einschalten durfte. So hat er wohl Geschichten gefunden und Charaktere für seine Filme. Wer sich auskennt: In „Amarcord“ würdigt er das Hotel ausgiebig. In der Eingangshalle saß er immer auf derselben Couch und macht Skizzen von den Gästen.

Fellinis Suite kann übrigens ganz normal mieten, ist die 315, falls mal jemand vorbeikommt, im Winter sind die Zimmer wohl auch erschwinglich. Unbedingt einplanen: Brunch, Mittag oder nur so sitzen auf der Terrasse des Hotels – unbedingt mit Sonnenbrille. Die weiße Fassade blendet zwar, aber nur so fühlt man sich wirklich sonnendurchflutet! Danach ein Gang über die Straße und ein Bagno reiht sich ans nächste. Bis auf den Hotelstrand, sind alle Strände öffentlich, kosten aber Eintritt. 16 Euro pro Tag für 2 Liegestühle und Sonnenschirm am 200 Meter breiten Strand, an dem alles in Reih und Glied steht. Wer sowas mag, muss früh kommen. Die erste Reihe ist begehrt! Übrigens: an der gesamten Küste der Emilia-Romagna sitzen 800 Bademeister. Man kann sich fürs Geld also sicher fühlen.

Tja, und dann ist man irgendwann doch wieder am Flughafen und auch aufs Heimkommen eingestellt, und bekommt kurz vor Check-In die Info: das ist der letzte Flug raus. Alle anderen Flughäfen sind dicht, die Asche schleicht sich diesmal von Südwesten über Spanien an. Dolomiti hat auf dem Rückflug etwas geholpert, aber das war zu verkraften. Was ich nicht mag, sind panische Menschen am Flughafen. Und davon gab es in München plötzlich ganz viele. Man braucht nur die richtige Person neben sich und alles ist Chaos. Ich hatte so eine. Aber die hat zum Glück soviele Serviceleute und andere Reisende genervt, dass wir am Ende nach nur 2 Stunden unsere Koffer, Zugtickets und den Weg zum Münchener Hauptbahnhof hatten! Und dann bis 1 Uhr nachts im Zug saßen Aber immerhin, ich hätte zur selben Zeit auch auf der Verursacherinsel hocken können, wenn ich ein anderes Reiseangebot angenommen hätte. Und von dort fahren keine Züge nach Berlin!

In diesem Sinne: schön wieder in Bella Germania zu sein
Claudi

Ein weiterer heiterer Tag am rechten Stiefelrand. Auf einer Pressereise bedeutet das, aufstehen, Kaffee trinken, hoffen nicht die Unpünktlichste zu sein und ab in den Bus. Der wird übrigens von einem italiener Macho gesteuert, der aufgrund seines fortgeschrittenen Alters entsprechend störrisch reagiert, wenn er den Weg zum Hotel nicht weiß und sich auch nicht weisen lassen will. Man argwöhnte also dem schon Bus zu und freute sich schelmisch über jedes Verfahren, das Nando dann auch an den Tag legte. Und trotzdem kamen wir an, in den neuen Gemeinden der Provinz Rimini. Die haben seit Jahrhunderten zu den Marken gehört und irgendwann abgestimmt, dass sie lieber zu Rimini gehören wollen. Weil sie näher an der Provinzhauptstadt liegen, dieselbe Telefonvorwahl haben und irgendwie auch, weil Rimini weniger Gemeinden besitzt als die Marken und entsprechend mehr Budget für die einzelnen Städte ausgeben kann.

Eine dieser Gemeinden ist das nette Örtchen Pennabilli, bestehend aus den Stadtteilen Penna und Billi, mit jeweils einem Hausberg. Auf der Piazza dazwischen, mit Brunnen, Kirche und Gelatteria schlecken wir mal schnell ein Erzengel-Eis und wandern dann mit Führerin Helga ein Gässchen hinab zum Garten der vergessenen Früchte. Davon gibt es in der Emilia wohl mehrere. Dieser wurde vom Stadt-Künstler Tonino Guerra ausgestattet. Herr G. war ein enger Freund Fellinis, dichtet und töpfert heute noch, mit stolzen 90 Jahren. In seinem Garten wachsen alte Obstsorten, die kaum noch jemand kennt oder isst. Ein bisschen Kunst steht dazwischen, wie das Schneckenportal oder das Portal der verlassenen Madonnen (Ikonenbilder, die er überall zusammengesucht hat).

Und dann steht da noch ein Maulbeerbaum, den der Dalai Lama 1994 dort pflanzte. Weshalb der Lama hier war? Lustige Geschichte! Im 18. Jahrhundert wurde dem Mönch Orazio Olivieri in Pennabilli die Welt zu klein und bekehrt, da wanderte er los – nach Tibet. Dort baute er ein Kloster, mühte sich 30 Jahre mit der Missionierung und konnte letztlich nicht mehr bleiben. Die Glocke, die im Kloster bei Lhasa bimmelte, baute man 2005 nach und ließ sie beim 2. Besuch seiner Heiligkeit einweihen. Sie hängt auf dem Hausberg von Penna, in Gesellschaft von 3 Gebetsmühlen und Wimpeln, mit freiem Blick auf den gegenüberliegenden Hausberg Billi, der seinerseits von einem riesigen Kreuz geschmückt wird. Dialog der Religionen, wenn man so möchte. Die Aussicht jedenfalls ist fantastisch. Auf dem Weg zum Penna-Berg läuft man übrigens die Straße der Sonnenuhren entlang, kommt am Garten der geistlichen Erbauung vorbei, den ebenfalls Herr Guerra anlegte und kann auch gern noch Toninos Museum besichtigen.

Vom katholisch-buddhistischen Frieden geht es ein paar Serpentinen und Rubikon-Überquerungen weiter zur Festung San Leo. Dort empfängt uns Ugo, ein pensioniertes Sprachgenie, das auf Teufel komm raus beweisen will, wie gut oder weniger gut er die deutsche Sprache beherrscht. Er spricht entsprechend langsam und stockend immer mal wieder Wörter suchend. Schlecht für Journalisten, die eher Fakten brauchen und keine reduzierten Sätze. Wie dem auch sei, Ugo zeigte uns die einzige erhaltene Burg der Gegend. Groß, trutzig, klobig, grau, aber drumrum alles grün und friedlich. In der Festung gibt es zwei Highlights: die Folterkammer mit Mobilar und die Zelle von Alessandro Cagliostro.

Der Graf Cagliostro war eine bekannte Persönlichkeit des 18. Jahrhunderts. Herr Goethe fühlte sich von dessen Leben inspiriert zum Stück „Der Groß-Koptha“ und Dumas schrieb gleich ein ganzes Buch über den Hochstapler. Deswegen wurde der übrigens falsche Graf aber nicht hier eingekerkert. Vielmehr warf ihm die Inquisition vor, ein Illuminat zu sein. Und das gab er auch zu, obwohl er nur ein gewöhnlicher Freimaurer war bzw. eine Art Großmeister. Ugo hatte echt Mühe uns das zu erklären, ich hab daher nachrecherchiert: Cagliostro hat wohl wirklich einen Ritus mit ägyptischer Mystik-Ausrichtung begründet. Mehr dazu konnte man nicht herausfinden. Außerdem hat er sich wohl als Alchemist versucht, Marie Antoinette verführt und dabei nicht die eifersüchtige Ehefrau bedacht, die ihn schließlich an den Klerus verriet. 5 Jahre schmorte er auf San Leo bei Brot und Wasser, eingemauert. Heute ist eine Tür in der Zelle und auf seinem Holzbett liegen Blumen – Wahlfahrtsstätte der Freimaurer!

In der Folterkammer saß er wohl auch mal. Die zeigt uns Ugo besonders gern. Streckbank, Dornensessel und Halskrause mit Pickser im Nacken – alles sehr beeindruckend. Ich hab die Eiserne Jungfrau vermisst Ugo haben wir dann doch mal von der italienisch sprechenden Truppenleiterin ablösen lassen. Obwohl solche Instrumente schon irgendwie für sich sprechen.

Von der Festung ging es dann wieder die Schlängellinien nach unten ins grüne Tal und zum Hotelort Santarchangelo – Erzengelsdorf. Dort wacht der Erzengel Michael über die Stadt und ihre Menschen. Einer davon muss besonders beschützt sein, denn trotz Industrialisierung und Automatisierung hält sich der alte Rostdrucker Alfonso Marchi mit seinem Geschäft eisern über Wasser. Im Gegenteil, es läuft bestens, Italiener haben eben Sinn für Tradition und kaufen alles, was handgemacht ist. Nur der echte Parmesan, der echte Parma und echte Balsamico. Und eben auch nur echter Rostdruck.

Das ist so eine Kunstart, die es wohl nur in der Emilia-Romagna gibt. Noch 4 Werkstätten sind da, die Marchis ist die älteste. Traditionshandwerk seit dem 16. Jahrhundert. So spannend klang es gar nicht, aber als ich in die Kellerwerksatt stolperte stand da ein alter Mann und hüpfte sogleich in ein 5 Meter-Druchmesser-Holzrad und lief wie ein Hamster los. Über ein Seil ist da ein Mangelstein angeschlossen, 2,5 Tonnen schwer, der sich daraufhin hob. So bügelte man im 16. Jahrhundert. Und so macht das Segnore Marchi heute noch. Und das ist alles nur Vorbereitung. Denn eigentlich schnitzt er aus Birnenholz Stempel mit Weinranken und Wildschweinen drauf – und allem, was man so auf Decken, Kissen, Bettwäsche und Schürzen drucken kann.

Dann kommt die berühmte Rostpampe, deren Zusammensetzung er uns nur soweit erklärte: Rost, Essig, Mehl. Der Rest ist Geheimrezept. Der ganze Spaß wird auf ein Stempelkissen gekippt, Stempel aufgetupft und dann aufs Leinentuch gelegt. Mit einem Schlegel wird leicht angehauen und dann wiederholt man das Prozedere bis die Bordüre fertig ist. Herr Marchi nimmt das alles sehr ernst. Hat kaum gelächelt, kann aber auch an den 1000 Fragen und „bitte hierher gucken“-Rufen gelegen haben. Ich fands spaßig, weil wir auch drucken durften. Zum trocken föhnen kam dann auch die Katze des Hauses: rostbraune Flecken im Fell! Und ließ den Fön nicht aus den Augen. Ein wirklich interessantes Handwerk, was sie da betreiben. Macht was her, auch wenn es maschinell sicher einfacher ging. Aber Marchi meint, die Leute legen eben Wert auf Qualität, und Handwerk wäre immer etwas individueller, er sieht da keine Gefahr. Die unbekannten Dinge hinter Rimini halt.

Melde mich wieder, wenn ich die Stadt selbst dann auch gesehen habe!
Claudi

Bon Giorno ihr alle bzw. Hi Näd

Ich habe erschreckend festgestellt, dass ich nichts über Italien in diesem Blog habe! Auch wenn es sich chronologisch so lesen mag, ich war nach Kärnten noch mal in Deutschland bevor ich wieder in eine Dolomiti-Klapperkiste gehüpft bin. Ich finde diese kleinen Maschinen immer lustig und angenehm. Halt weniger Menschen. In diesem Flieger saß tatsächlich nur unsere Pressetruppe. Das erhöht die Servicefreundlichkeit!

Aber scheinbar ist Rimini nicht so das Massenziel. War es mal, in den 60ern. Und dann haben die Italiener viele Lire fürs Baden an der Adria verlangt und die Deutschen sind lieber nach Spanien geflogen. Selber schuld. Heute grillen keine Teutonen am Strand von Rimini, sondern die Spaghettis selbst. Und ein paar Holländer. Ja, es gibt Campingplätze IN Rimini.

Aber unsereins war nicht zum Baden geladen. Uns wollte man das unbekannte Rimini zeigen. Konnte man bei mir nichts falsch machen: alles Unbekannten! Nur um sicher zu gehen, dass keiner der Teilnehmer etwas wiedererkennt, sind wir dann also nach hinter Rimini gefahren und haben gelernt: Rimini ist nicht nur eine Stadt, sondern auch Provinz. Und von der haben wir jede Menge gesehen.

Zunächst sieht man die grünen Hügel der Emilia-Romagna, knorrige Olivenbäume in Raps- und Klatschmohnfeldern und die schönen italienischen Terracottaziegel. Man überquert den Rubikon und passiert die drei Hügelspitzen von San Marino. Nach diversen Serpentinen und „mir is schwindlig“-Rufen der Mitfaherinnen erreicht man einen Gutshof in Gemmano, wo Tante Ornella bereitsteht und herzlich begrüßt. Picknickbänke, Decken und der Grill sind schon präpariert: Schwarzes Schwein steht auf dem Speiseplan. Eine Delikatesse der Emilia-Romagna, denn dieses Zwischending zwischen Wildschwein und Hausschwein räubert nur hier durchs Unterholz. Rundrum ist das Unterholz maigrün gefärbt und vor allem mit Wein umrankt. Klischee, aber eben doch italienische Idylle. Das Schwein war übrigens vorzüglich. Ein echtes schwarzes haben wir dort leider nicht gesehen, aber das Hausschwein der Familie ist ein Hängebauch in weiß mit schwarzen Flecken. Ich hab den Namen vergessen, weil das Borstentier längst nicht so schöne Farben hatte wie der Ganter im Stall nebenan.

Nach der Tier-Schau und Verkostung haben wir noch mehr Serpentinen hinter uns lassen müssen, noch mehr Leuten wurde leicht übel (ich versteh das nicht) und landeten bei Professore Charetti, der mit uns eine Verdauungsspaziergang durch Mondaino machte. Das ist das letzte Kaff der Rimineser Provinz, dahinter spricht man vom Reich der Marken. Und weil Italiener bei Gebietsaufteilungen nicht cleverer sind als Deutsche, haben sie die Grenze zwischen den Provinzen durch das Dorf Mondaino gezogen, das seit Jahrhunderten für alles zweierlei Ding hat: zwei Fußballvereine, zwei Schulen, zwei Rathäuser, und zwei Dialekte. Man streitet regelmäßig beim Palio um die Vorherrschaft der Stadtteile. Und eigentlich ist das alles nicht sooo ernst gemeint. Trotzdem sagt Professore, wir sollten die Grenze lieber nicht allein überschreiten, das sein wie ein Stargate! Und tut einen großen Schritt auf der Gasse übers Kopfsteinpflaster und ist im anderen Stadtteil Eine Gruppe anderer Touristen, die dort eine Weile gestanden hatten, sind nicht rüber und wieder umgedreht!

Wir sind die Gasse aber tapfer bis zum Ende gelaufen, da wohnt der Professore nämlich. Gleich neben einer alten Mühle, in deren Keller er einerseits eine Dante-Bibliothek eingerichtet hat und andererseits für 4 Monate im Jahr ein eigenartiger Käse im Bodenloch eingemauert wird. Fermentierter Grubenkäse. Die Edelstufe davon fermentiert sogar zweimal! Wir durften dann auch mal kosten. Der Gestank ist schon aufdringlich, aber der Geschmack haut nicht unbedingt um. Streng, aber nicht besonders gut dabei, fand ich. Aber Professore war stolz wie Oskar, dass er uns diese Fermentierkunst in aller Gestikulationsmöglichkeit erläutern konnte.

Am Ende des Abends konnte wir dann nur noch ins Hotelbettchen fallen bzw. vorher noch einmal in einer Osteria diverse Gänge Antipasti, Bruschetta und Piadinas verkosten. Und dort gab es dann noch eine Gratisstunde in Lateinischer Geschichte – ob man will oder nicht (ein Besserwisser ist immer dabei und ich war’s nicht!)! Der Rubikon nämlich, den haben wir im Laufe des Tages nicht nur einmal wie Cäsar überschritten, sondern mit Sicherheit mehrfach. Oder gar nicht. Keiner weiß, wo der Fluss heute fließt, oder ob überhaupt noch. Es soll mehrfach verlegt und unbenannt worden sein. Wichtig ist nur: Als die Würfel fielen, is olle Cäsar nach Rom gelaufen und hat den Imperatortitel für immer und ewig für sich gefordert. Und der Rubikon steht heute noch im Geschichtsbuch. Und auf Weinflaschen. Nur wir doofen Kinder der Neuzeit haben sowas im Unterricht nicht mehr gelernt.

Ave Cäsar und gute Nacht ihr Freunde, Römer und Mitbürger!
Claudi