Und hier kommt “Der Jemmen, Teil 3″! Fuer alle, die am heiligen Freitag nichts besseres zu tun haben, als Berichte ueber Lehmhuetten und Qat-Plantagen zu lesen.
Wieder in den luftigen Hoehen Sana’as zurueck, habe ich den gestrigen Tag mit Taxifahrten und CD-Brennversuchen ausgiebig gestalten koennen. Kann nur hoffen, dass die Bilder auf der CD zuhause auch noch lesbar sind… sonst sind die Schaeferinnen verloren!

Meine Nase hat die Hoehe sofort geortet, vor allem der heutige Ausflug auf tw. 2800 Meter (Hallo Quito!) Hoehe machen sich entsprechend bemerkbar. Aber dafuer ist die Aussicht umso besser Wieder ein Wadi-Ausflug, aber ein ganz anderer. Statt Dattelpalmen zieren Qat-Haine die Berghaenge – schoen in Reih und Glied auf Terrassen angebaut. Qat waechst nur in den hoeheren Lagen. In der Trockenzeit ist das das einzige, was man ueberhaupt anbauen kann. Genuegsames Gewaechs. Die gesamte Bauernschaft pflanzt es daher auch an. Fuer ein handvolles Bueschel bekommen sie auf dem Markt fast einen Euro. Fuer die grossen Ruten mit den zarten Spitzen (ja, geht noch immer ums Gewaechs) kann man schon mal bis zu 20 Euro einstreichen. Aber das beste Qat, sagt Abdo, gibt es in Aethiopien.

Dass hier trotz des Qathandels 42% der Bevoelkerung unter der Armutsgrenze leben, liegt vermutlich auch daran, dass sie das Zeugs meist selbst kauen. Wer uebrigens kein Qat verkauft, hat den Tourismus fuer sich entdeckt. Mit mit Souvenirs und Schmuck belandenen Schubkarren kommen sie auf die Tourigruppen zugestuermt. Oder bitten mit “nur gucken, nicht kaufen” in ihre Buden. Bitter, aber das mit den Touristen haben sie schneller gelernt als es ihnen gut tut. Hat was von Butterfahrten. Die 10jaehrige Karim wollte mir Armbaender verkaufen. Schenken sogar. Kein Foto, aber Geld oder Stift waere auch was, das sie nehmen. Die Kids hier sind Geschaeftsleute und haben ihr Vokabular in alle moeglichen Sprachen drauf – nicht mal mit Japanisch waren sie abzuwimmeln! Einmal durch die Kinderscharen durch haben wir doch noch den Felsenpalast des letzten Imam erreicht. Nicht schlecht das Schloesschen und eine tolle Aussicht auf die Steinzeit drumherum.

Abends sollte dann der Tourismusminister eine Pressekonferenz geben. Ausser einer floskelreichen Kurzansprache und ein paar Einzelgespraechen war da nicht viel an Informationen zu holen. Der Kulturbeauftragte der deutschen Botschaft war zwar gespraechiger, aber dafuer recht leise. Ich hatte auch nicht wirklich brennende Fragen.

Und zum Abschluss ein Bild von meiner Lieblings-Flaschenbaum Wuestenrose (wegen der alle anhalten mussten, weil ich’s fotografieren wollte ). Gleich gibt es hier in der Berliner Strasse eine letztes Dinner.

Freu mich auf Zuhause
Masalam Claudi

Hallo, und immer noch Allah mit uns allen und Frieden auf Erden!
Nachdem mich auch in den letzten 2 Tagen niemand entfuehrt hat, gebe ich mal kurz Bericht. Habe also 2 volle Tourtage durch den Suedjemen bzw. einen suedjemenitischen Wadi hinter mir und bin entsprechend voller Begeisterung, Erschoepfung, Uebermuedung, Eindruecke und Fotos. So viele, dass meine begrenzte Anzahl an Speicher langsam aber sicher zu meinem groessten Problem hier wird.

Es ging also durch den Wadi Do’an innerhalb des größeren Wadi Hadramaut. Einen Wadi kann man wohl am kuerzesten als Canyon mit Palmenoasen beschreiben. Jedenfalls eine Menge Steine, Sand und Staub ueberall. Die Berge sind karg und auf Tafelform erodiert. An den Palmen gedeihen Datteln. In dieses Bild hat dann jemand noch kleine oder auch mehrstoeckige Lehmhaeuser gesetzt. Ich duerfte so ziemlich jede Huette im Wadi abgelichtet haben. Die meisten hat man naturbelassen in lehmiger Farbgebung, andere dafuer weiss gekalkt.

Nur wer in Saudi-Arabien genug Geld gemacht hat, lockt mit einer bunten Fassade – und davon gibt es hier genau EIN Haus, und das wird als Hotel und Tourimagnet genutzt. Praktisch. Man betrachte das Bild, dies ist das Bugshan Palace, in dem ich zumindest gespeist habe.

Herr Bugshan, der Erbauer des Hotels hat sein Geld mit Reifen gemacht, im Ausland, wie viele aus diesem Wadi. Er zahlt es der alten Heimat zurueck, indem er hier Hotels, Fabriken und sogar Strassen bauen laesst. Nichts davon ist unnuetz, auch wenn die Gegend eher duenn besiedelt ist. So kommt man also durch die “Wuesten Berge” und an diversen Doefern vorbei, die mich stellenweise an die indischen Doerfer erinnern, allerdings ohne laesstige Bettler. Nur eben das uebliche kreative Chaos am Strassenrand, mit Grillstaenden und Obstkarren, vielen Autos und Qat kauenden Maennern.

Die Bevoelkerung ist hier eher zurueckhaltend bis scheu. “Sura Sura” ruft hier keiner. Im Gegenteil, sie drehen sich eher weg von Kameras oder wehren schon weiten ab. Von den Schaeferinnen mit den grossen langen Strohhueten geht die Legende, dass sie gern auch mal einen Stein aufheben und nach den Paparazzi werfen. Nettes Volk! Wir sind daher so langsam wie moeglich an ihnen vorbeigefahren und haben sie so trotzdem aufs Foto bekommen. Bewegliche Ziele trifft man schwerer. Schon fies, ich weiss.

Und wenn man das Tal per Passfahrt hinter sich gebracht hat, kommt man langsam in die Kuestenebene und zum Golf von Aden. In unserem fall leider nicht nach Aden selbst, sondern nur nach Mukalla. Aber Sonnenuntergang am Meer ist Sonnenuntergang am Meer

Der Suedjemen war bis 1990 sozialistisches Bruderland (Freundschaft!). Von ihren Bruedern haben vor allem die Schwestern hier mal gelernt, dass frau nicht unbedingt verschleiert sein muss, man sich unter Kontrolle haben kann und Bildung und Alkohol nicht unbedingt schaden. Geblieben ist von den lockeren Verhaeltnissen nach der “Wende” nicht viel. Heute huschen die “Fledermaeuse” genau wie in Sana’a durch die Gassen. Aber bei der Cocktailparty (im holiday Inn, zumindest dem Namen nach) konnte man tatsaechlich auch Maennlein und (natuerlich verschleierte) Weiblein zusammen tanzen sehen, was im Norden nicht grade toleriert wird.

Mittlerweile habe ich wieder Sana’a erreicht. Morgen steht eine weitere Wadifahrt an, dann in die Qatfelder! Es bleibt also abwechlungsreich und vielfaeltig, um nicht zu sagen: pittoresk

Masalam Claudi

p.s. Musste ich lachen: Unser “Anleierer of the tour”, der Rainer, stammt wie sich herausstellte aus Heldenbergen, alte Nidderauer Nachbarschaft Tja, da faehrt man in den Jemen und trifft die niemals gekannte Nachbarschaft. Auch interessant, er hat ein Sprachstudium gemacht und ueber Sprachwandel magistriert, und findet Funktionsverbgefuege aeusserst spannend. Super, so hat man neben der Fahrt durch die Steinwueste auch noch trockene Grammatikgespraeche

Asalam und damit ein Gruss aus dem Jemen. Ich bin hier mit einer Gruppe Journalisten unterwegs und geniesse sichtlich die Sonne. Das Gesicht ist bereits verbrannt und der Akku das erste mal leer. Dabei haben wir heute in unserem Journaille-Grüppchen mal grade die Altstadt von Sana’a abgelaufen, und noch lange nicht die ganze Stadt gesehen. Unser Führer heisst Abdul Malik Shami und kennt sich in den verwinkelten Gassen bestens aus. Allein hätte ich mich hier total verlaufen.

Vom ersten Eindruck her kann ich’s nur mit Syrien vergleichen. Was die Freundlichkeit der Menschen angeht exakt dasselbe. “Welcome” ist das meiste gehörte Wort, auf den folgenden Plaetzen “Wo kommst du her?” und “Foto” und natuerlich moegen sie Deutschland und die Deutschen. Warum auch nicht, die haufigsten Tourigruppen hier. Allein auf dem Flug hierher sassen 3 verschiedene Reisegruppen. Biblische Reisen im biblischen Alter

Sana’a ist Weltkulturerbe – die gesamte Altstadt. Ich weiss jetzt auch warum. Es ist unglaublich schoen! Die Haeuser sehen sich alle recht aehnlich, aber irgendwie auch nicht. Ueber jedem Fenster (und die sind wirklich Kleinformat) ist ein Zierbogen gemauert, mit Glaseinsaetzen und Schnickschnack. Erstaunlich finde ich, dass wirklich jedes Haus, egal wie hoch, nur einer Familie gehoert. Gut, da wohnen dann eben auch alle Generationen…

Abdul hat uns ueber den Suq gefuehrt, der quasi die ganze Stadt einnimmt. Stoffe, Dolche, Blech, und Qat. Das ist Gruenzeug, das sich ab Mittag hier alle in die Backen stopfen und das angeblich wie ein Energiedrink wirkt. Auf jeden Fall haben die keine Probleme ihre Geschaefte von morgens um 7 bis nachts um 11 durchgehend zu oeffnen. Jemenitsche Frauen sind zum Grossteil verschleiert, teilweise sogar ohne Augenschlitz. Stehen aber in ihren schwarzen Fraecken zu Hauf vor den bunten Stoffbuden. Sehr interessantes Bild. Aber Zuhause duerfen sie ja. Wir versuchen um die Wette eine Dame ungesehen aufs Foto zu bekommen. Die wollen das ja nicht so.

Morgen geht es weiter per Inlandsflug nach Sayun, auf eine angenehmere Hoehe fuer meine Nase. Die zeigt schon wieder Cusco’sche Anzeichen von Austrocknung. Muss mal weiter. Gibt gleich Dinner, in unserem 5-Sterne-Hotel )

bis demnaechst!
Masalam Claudi )