Die drei Höhepunkte des Trips (obwohl ich das Canyoning und das Tote Meer schon irre fand) kamen wie meist zum Schluss: Petra, Rum und Tauchen. Petra ist eine Stadt, Rum eine Wüste und nur dass es keine falschen Verwechslungen gibt: Tauchen ist das wonach es klingt Petra also, mein sechstes der sieben neuen Weltwunder, wie ich festgestellt habe (Schweine hin oder her, als nächstes wird wohl Mexiko auf die Liste müssen ). Petra ist eine antike Stadt, ein alter Friedhof, ein Haufen Ruinen in imposanter Felsenkulisse. Die moderne Stadt drumherum nennt sich Wadi Musa, der Ort der Mosesquelle.

Hier hat der alte Moses auf einen Felsen geklopft und noch heute sprudelt das Wasser. Er wusste, wo er hinklopfen musste, sagt Osama, denn da wo sich verschieden starke Gesteinsschichten treffen, fließt Wasser. Im Wadi Musa begegnen sich Sandstein und Granit, war also ein leichtes für Moses.

In Petra waren es die Nabatäer, die wussten, wo Wasser fließt und wie man den Stein aufkratzen muss, damit was rausfließt. Nachts sieht man die 2500 Jahre alten Leitungen natürlich nicht. Dafür wandert man 30 Minuten durch Stille, Dunkel und hohe Felswände, gesäumt von ein paar Kerzen in Papiertüten. Tolle Atmosphäre! Und dann, wenn die gegenüberliegenden Felswände sich fast berühren, lugt durch einen Spalt die Fassade der Khazne Faraun rot leuchtend im Schein von Tausend Kerzen. Das ist die Schatzkammer, in der die Nabatäer angeblich ihre Schätze aus Handel und Zollabgaben versteckt haben sollen. Natürlich ist das Ding leer. Petra by night ist ein kleines Touri-Event, bei dem man sich vor die hohe Fassade der Khazne setzt, Tee trinkt und einem Rhababa-Spieler lauscht. Ein Gedichtvortrag und ein Flötist folgen, bevor bis zu 500 Menschen wieder durch die Felsschlucht zum Ausgang strömen. Ein bisschen kurz das Spektakel, und eigentlich kann man auch auf die Musik verzichten. Das Lichtspiel auf der Fassade und die Sterne hätten auch gereicht.

Am Tag darauf erfahre ich, dass Petra ein riesiger Friedhof ist. Der größte weltweit. Alles was man dort sieht, sind Grabkammern! Und davon sieht man über 1000. Die Gräber wurden in den Fels geschürft, nur die Fassaden sind interessant, Innen ist nichts zu sehen. Griechen, Römer, Beduinen lebten nach den Nabatäern hier, falls es je etwas wie Grabbeilagen gab, dann haben die das vor Jahrhunderten an sich genommen. 1983 hat man die Beduinen umgesiedelt und eine reine Touri-Oase aus dem Ort gemacht. Seitdem wandert man in Scharen durch die Schluchten und hüpft über Felsen und Sand, römisches Kopfsteinpflaster und das über Kilometer! Allein die Königswand mit den Gräbern von 12 Nabatäerkönigen und wohl auch einem römischen Stadthalter ist fast einen Kilometer breit, die Kammern sehen von außen mehr wie Tempel aus als wie Gräber.

Man passiert ein römisches Amphitheater, auch in den Felsen gehauen. Und läuft über eine römische Kolonadenstraße bis man durch ein ehemaliges Tor zum Lunchplatz schreitet, wo die ersten bereits mit Sonnenstich auf der Bank lagern – Amis ohne Kopfschutz und Wasserflasche! Den Rückweg haben wir uns etwas einfacher gemacht. Kamele, Esel und Pferdekutschen stehen überall rum. Mit dem Kamel durch Petra zu reiten, fand ich die passendste Art. Auf Susu dann also bis zur Khazne, ab da muss man entweder aufs Pferd oder in die Kutsche umsteigen oder man läuft die letzten 1,5 Kilometer selbst. Durch den Siq (eben diese Felsenschlucht) bei Nachmittagssonne ist tatsächlich anders als bei Morgensonne oder nachts. Trotzdem war ich froh, am Ende beim Tuchhändler in der Hütte sitzen und Wasser trinken zu können!

Weil wir nach diesem Tag dann doch ein bisschen platte Füße hatten (und mein linker auch noch lahm von einer Blase aus dem Wasser-Wadi), wurden wir durchs Wadi Rum mit Jeeps chauffiert. Ich schätze Lawrence von Arabien hat ähnlich viel Staub aufgewirbelt. Diese Wüste ist der Hammer! In einer Weite aus roten, weißen, gelben und schwarzen Sand hat jemand en paar Kleckerburgen gesetzt. Manchmal sieht es aus, als würden die Felsen über dem Boden schweben, weil der aufgewühlte Sand ihre Füße säumt. Wir haben ein paar Steinbögen begutachtet und schließlich an einem Wüstencamp Stop gemacht.

Nach dem Kamelritt zum Sonnenuntergang kam dann leider der spanische Dämpfer für die einsam-allein-Stimmung. Im Camp hatte sich nämlich auch eine spanische Reisegruppe eingefunden, die so gar nicht auf Ruhe und Natur machen wollte. Die haben die Beduinen-Kaffee-Zeremonie mit viel Getöse zum lauten Spektakel gemacht und dann auch noch spanische Volkslieder angestimmt, die am arabischen Lagerfeuer nun wirklich keiner hören wollte. Vor allem nicht bis 2 Uhr morgens, während man versucht unterm Moskitonetz im Ziegenhaarzelt etwas Schlaf zu finden! Umso lieber verlässt man dann den schönen Ort und findet sich nur eine knappe Stunde später am dunkelblauen Roten Meer wieder!

Vom Tauchen im Golf von Aqaba hat man mir mal abgeraten, aber von sowas soll man sich immer selbst überzeugen und Osama hat so geschwärmt, da bin ich dann doch reingehopst. Ich habe die Cedar Pride umschwommen, ein Marineschiff, das seine Hoheit der Tauchfan eigens dort versenken ließ, um Taucher anzulocken. Sehr bunt dort, viele Korallen und sogar Rotfeuerfische habe ich gesehen, dann war da noch ein riesiger Korallenstock mit einem Durchmesser von mehr als 5 Metern… ist doch immer wieder schön da unten unterm Wasser. Und nach all dem Staub der Wüste war das Wasser mehr als willkommen.

Schließen wir also ab: Jordanien ist ein kleines Land, aber es kann eine Vielfalt bieten, die mit den ganz großen mithalten kann. Und es ist nicht gefährlich! Hinfahren!

Friede mit euch!
Claudi

Salam und guten Morgen! Ali hat schon die Bustüren geöffnet, wir werden weiter gen Süden gekutscht. Zuvor aber noch, was in der Mitte geschah… Von Azraq ging es nach Westen, ins orthodoxe Madaba, wo die Kirchtürme höher sind als die Minarette der Moscheen. Madaba ist bekant für seine Mosaike, haben sie von den Römern gelernt. Dort gab es für uns einen vollen Tisch abzuspeisen, um sich zu stärken. Denn den Nachmittag wollte Osama mit uns in einem Fluss verbringen.

Unten am Toten Meer fliesst nicht nur der Jordan in die Salzbrühe, sondern auch diverse kleine Bergflüsse, die Wadis. Einer davon ist Wadi Mujib und eigentlich fließt der nicht mehr ins Tote Meer – wird vorher schon abgezweigt für die Trinkwassergewinnung des Landes. Das stete Wasserproblem eines Wüstenstaates.

Das Tote Meer lassen wir also erst einmal rechts liegen und watscheln mal eben in einem Flussbett bei wechselndem Wasserstand (zw. 20 und 150cm) durchs Nass. Canyoning sei das nicht, meint Osama, da müsste man sich ja noch abseilen. Wir müssen ja nur den Kopf über Wasser halten und über ein paar größere Steine klettern. Der Wadi ist über 120 Meter hoch, an manchen Stellen sind die Felsen so nah beieinander, dass man fast mit beiden Händen links und rechts die Wände berühren kann. Sandsteinwände mit unglaublichem Farbspiel und Maserungen in den Schichten, ausgespül von dem warmen Flusswasser. Hin und wieder sind die Steine in Reihe gelegt und die Wassermassen stürzen darüber wie ein Wasserfall. Man hangelt sich dann mit Seilen gegen die Wand gestemmt durchs schnelle Wasser. Da bleiben Blessuren nicht aus. Vor allem beim Testen, wie stark die Strömung ist (4 Fingerabdrücke stark, die mich wieder rausziehen mussten). Also, das war mal Schreck und Action! Aber auch Spaß!

Auf Wunden soll man ja Jod geben, damit sie heilen… ich bin ins Tote Meer getappt: 29% Salz(also auch Jod)gehalt. Jetzt weiß ich, warum sich Leute immer so besch…en, wenn es um Jod geht! Das brennt wie Feuer! Und da ich die Schuhe am Bungalow stehen lassen habe, musste ich auch noch barfuß über Steine und Salzkrusten humpeln. Das reinste Schauspiel. Aber das wichtigste war ja das Zeitungsbild im Meer. Hatte keine Zeitung dabei (schlechter Journalist) und daher Kreuzworträtsel gelöst. Es funktioniert! Wenn man ruhig liegen bleibt, trägt das Wasser. Aber ja nichts davon in den Mund bekommen! Im Reiseführer stand eine Schauergeschichte über kollabierte Kinder. Bin dann auch schnell raus, man muss diesen Film und das Salz ja auch wieder abduschen. Und das ist gar nicht einfach mit dem kochheißen Wasser, das sich nicht regulieren lässt! Es war so heiß an diesem stillen Meer, dass sämtliche durchnässten Schuhe und Hosen vom Nicht-Canyoning noch vor dem Abendessen wieder trocken waren!

Am nächsten Tag haben wir dann die Klimaanlage vom Bus ausgeschaltet, weil wir von -460m auf fast 1600m hochtuckern mussten. Mondlandschaft zu allen Seiten, Tiefe Täler und bizarre Berge und die Aussicht bei strahlend blauem Himmel bis nach Israel. Und so kommen wir bis zum Nationalpark Dana wie das Elbsandsteingebirge, mit 1000 m tiefen Felsen, Gestrüpp und Kräuter. Ja, jetzt kommt’s: es gab mal wieder eine Kräuterkunde! Unser Führer hieß Thalib und kommt aus dem naheliegenden Dorf Dana. Dort war er früher Jäger. Dann hat ihn die Regierung in den Nationalpark gerufen, als Fürhrer angestellt und nun ist er überzeugter Tierschützer.

Das Kräuterwissen hat er von seiner Großmutter und führt uns allerlei Gewächse vor, die gegen alles helfen. Manche muss man zur vollen Wirkung direkt auf die Schmerzstelle einbrennen! Thalib dreht ständig Steine um, auch Osama läuft gebückt und sucht unter Steinen – nach Skorpionen! Und sie werden fündig. Zwei kleine gelbe und äußerst giftige Spinnentierchen kommen zum Vorschein, und krabbeln verdammt schnell. Die Wanderung war für 3-4 Stunden angesetzt, aber durch den unterhaltsamen Thalib verflog die Zeit in Windeseile und wir mussten weiter nach Dana selbst, wo man in einer Ecolodge bereits den Lunch vorbereitet hatte. Und nun sitze ich in einem Hotel in Wadi Musa, unweit der antiken Stadt Petra, und versuche noch immer das Tote Meersalz abzuspülen. Mehr zu Petra dann in ein paar Tagen!

Ma’a salama
claudi

Und wieder füllt sich ein weißer Flecken auf meiner Arabienkarte Ein frohes Salam euch allen aus Jordanien. Wir machen mal wieder auf Pressereise mit früh aufstehen, viel sehen und erschöpft ins Bett fallen. Und alles in greller Sonne und mit ganz viel warm. So warm, dass nirgends ein Baum wächst und wir die Wüste intensiv besichtigen können. Von Amman sehen wir wenig, bei der Fahrt aus der Stadt heraus fallen kleine Kalksteinfabriken auf und jede Menge bunt angemalter Gemüselaster. Unser Guide Osama erzählt von der fruchtbaren Ebene im Nordwesten des Landes, also das was nicht mit dem Westjordanland an die Palästinenser ging.

Wir steuern aber ostwärts und sehen erst einmal nur Staub und Lavaasche darüber, bevor sich aus dem absoluten Nichts dicke Mauern erheben. Wüstenschlösser, alte Karawansereien, gebaut von den frühen Händlern, quasi altertümliche Autobahnraststätten. Das Qesir Amra ist das bekannteste, nicht nur weil fast jeder Jordanien-Rundreisende hier vorbeikommt und das tonnenartige Schlösschen als Weltkulturerbe ausgezeichnet wurde. Es ist das außergewöhnlichste von all den Wüstenschlössern, weil an seinen Wänden Malereien zu sehen sind, die sich kein frommer Moslem ansehen dürfte.

Das Ding dürfte es gar nicht geben, denn der Islam verbietet die bildliche Darstellung von Menschen, ganz zu schweigen von Nackten. Die islamischen Händlern bzw. Kalifen, die das hier erbaut haben, waren entweder sehr liberal oder nutzten dieses Schloss für äußerst private Zwecke. Am Eingang sitzt ein Alter und spielt auf einem Katzenquäler (von dem ich gelernt habe, dass er Rhababa heißt) alte Weisen über die Liebe und vom König.

Der König ist das wichtigste Gremium dieses Landes, man erkennt es an diversen öffentlichen Bildnissen, ähnlich wie in Syrien. Ohne Abdullah geht nichts, und mit ihm ist Jordanien ein tolerantes Land, mitten im Pulverfass, in der jüngsten Vergangenheit meist als neutraler Schlichter auftretend. Der König von Jordanien regiert ein haschemitisches Königreich, wo Moslems, Juden und Christen friedlich koexistieren. Er steht auf Extremsport und macht sein Land zu einem westlich gesinnten und offenen Reiseland mit Anspruch. Und wir sollen das mal genauer unter die Lupe nehmen.

In Azraq beanspruchte der Staat einst das Grundwasser einer Oase, die ein ganzes Feuchtbiotop mit Seen und Flüsschen speiste. Das Wüstenland sitzt auf Phosphatboden und kann sein Grundwasser zu 95% nicht nutzen. Da machte man sich lange keine Gedanken um Nationalparks, Umwelt und schützenswerte Natur. Noch heute zapft man in Amman, aber im Wetland Nationalpark pumpen sie jetzt aus der Wasserleitung das Wasser zurück ins Nassland. 7,5% des gesamten Reservats hat man so schon wiederherstellen können, ein Tropfen auf den heißen Stein. In dem Reservat gab es früher Wasserbüffel und allerhand Gefiedertes. Die Büffel musste man neuansiedeln, sehen konnten wir auf der schnellen Tour durchs Schilf leider keine.

Um Tiere zu sehen, haben wir uns in ein anderes Reservat zurückgezogen. In Shaumari brettert man durch verstaubte Dornenbüsche und sollte froh sein, wenn man nicht oben auf dem Wagen rumhopsen muss, sondern vorn hinter Glasscheiben sitzt, die nämlich größere Lungenschäden verhindern. Der Suchscheinwerfer sucht. Die versteckten Tiere verstecken sich. Und dann bleiben wir stehen, machen alle Lichter aus und gucken zum Himmel.

Tolle Sterne! Eigentlich warten wir auf einen Karakal, eine Kreuzung aus Puma und Luchs. Aber natürlich bleibt die Katze aus. Dafür kommen die fast ausgestorbenen Oryxantilopen aus dem Versteck. Sie sind die Symboltiere der jordanischen Nationalparkverwaltung. Und dann sehen wir eine Augen klimpernde Wolfsspinne, ein paar Rehe und auch Strauße und die Kollegin neben mir fragt ins Dunkle der Nacht hinein: „Haste schon mal nen Uhu gestreichelt?“

Morgen geht das Abenteuer weiter!
Ma‘ salama claudi