Diese Recherchereise hatte von Anfang an das Motto „das weibliche Lissabon“. Dazu hat man mir netterweise das Gespräch mit der Fadosängerin arrangiert, heute kamen die anderen beiden Damen ins Spiel. Eine junge Hotelmanagerin hat mir beim Frühstück (Pasteis!) ein bisserl was über die Vorzüge der Stadt fürs weibliche Publikum erzählt. Das Übliche halt: frau kann hier shoppen, sich in umliegenden Spas und Wellnesstempeln erholen, mit den Freundinnen mal einfach nur gut essen gehen und sich in Souvenirs suhlen – eben alles, wo der angeschlossene Mann hauptsächlich die Augen verdreht und stöhnt. Was daran nun der Unterschied zu anderen Großstädten ist… ich weiß es nicht, Ana Beatriz auch nicht so genau. Das Südland-Gefühl dabei vielleicht, oder die grelle Sonne.

Das größte Shoppingcenter mit Erholungswerten und solchen Dingen befindet sich im Parque das Nacoes. Dort entdeckt man unter Vasco da Gamas guten Namen die Welt der Marken. Oder man geht nur durch, geradewegs zum Hinterausgang, Flussseite. Da gondelt eine Seilbahn in Sichtweite direkt über dem Tejo den Park entlang. Ein kleiner Spaziergang tut’s auch, um zum Ozeanarium zu gelangen. Dort nämlich steht Vasco (originelle Namenswahl!) und empfängt Groß und Klein im mittlerweile nur noch zweitgrößten Aquarium Europas (Valencia hat‘s wohl übertroffen).

Trotzdem gibt es ein paar große Fische zu sehen. Einen einsamen Manta hab ich seine Kreise schwingen sehen, Tigerhai & Co. waren da und ein Mondfisch (der auf englisch ein „Sonnenfisch“ ist) sorgt für ein gewichtiges Aufsehen. Außerdem hält man dort ein Otterpärchen, das gerade gefüttert wurde und dabei fleißig im Wasser kreiselte. Ein paar Pinguine stehen auch in einer Gletscherlandschaft herum. Ansonsten beschränkt man sich auf kleinere Schaubecken, in einem davon sind die Seedrachen untergebracht. Alles in allem ist es zwar größer als das Berliner Sealife, aber man kann auch hier in einer Stunde durchlaufen. Vor allem, wenn man keine Zeit hat wie ich. Oder meint, keine Zeit zu haben, weil man die Uhr nicht umgestellt hat.

Ich war also eine Stunde zu früh am Treffpunkt für das wichtige Interview des Tages. Und dann war die Künstlerin natürlich unpünktlich bzw. schwer beschäftigt, bevor sie mich in ihrem Atelier empfing.

Das lag wohl daran, dass Joana Vasconcelos eine nette runde Frau ist, die gern und viel erzählt. Mit mir palabert sie über 2 Stunden, kritzelt dabei hyperaktiv in einem Skizzenbuch oder auf einem Blatt Papier, verdreht eine Plastikschlange zu Skulpturen… Ich kenne diese Frau und ihre Arbeiten nicht. Ihr hat man gesagt, ich würde mich brennend interessieren und hätte um dieses Interview gebeten. Mir hat man den Termin einfach in den Plan geschrieben. Ich kenne Joana also nur von ihrer Webseite. Und ihre Werke sind dort auch zu finden: Ein Vorhang aus Tampons, überdimensionale Pantoletten aus Pfannen und diverse Stoffmonster – alles aus Alltagsgegenständen, alles abstrakt, alles Kunst!

In der Halle hängt gerade ein riesiges Herz aus Plastikbesteck – filigran und aufwendig gearbeitet. Da stecken 1,5 Monate Arbeit von 4 Leuten und 5000 Messer, Gabeln, Löffel und heisse Luft drin. Dieses Stück soll bei Christy’s versteigert werden, sein Vorgänger ging an einen privaten Sammler – für schlappe 100.000 Euro. Joana muss also keine Finanzkrise fürchten. Am Ende des Tages hat mich die Frau mit den meterhohen Kerzenständern aus Flaschen dann doch noch auf den Trichter gebracht: LisboA kann nur weiblich sein, der Name verrät es doch schon! Das ganz besondere Licht und die Meeresluft – fuer Joana macht das die schönste Stadt der Welt aus. Gleich danach käme Paris.

Und dann geh ich zufrieden zur Tram, fahre noch einmal ins Zentrum, wo ich noch einen der Elevadore von Unter- zu Oberstadt nehmen möchte. Ein großer Fahrstuhl mitten auf der Gasse, der einen dann mal an die 50 Meter nach oben zieht. Schöner Ausblick vom Stahlwerk und als ich mein Sturzfoto habe, strebe ich der Tür zur Abfahrt zu. Und während wir warten, spricht mich ein alter Mann an – war klar. Ich gebe meine Nationalität zu und schon geht’s los.

Deutsch sei schwierig, aber Englisch kann er und erklärt mir, dass der Aufzug von einem Schüler Herrn Eiffels konzipiert wurde, dass ich mir keine Sorgen wegen Terroristen machen müsse, denn Portugal habe seine Kolonien alle unter Kontrolle. Ost-Timur z.B., da spräche man Portugiesisch und glaube an christliche Werte. Nicht so in Indonesien, wo die Holländer so flax waren, dass da heute der größte Moslemstaat existieren könne und Holländisch würden die auch nicht sprechen. Er singt ein Loblied auf die grosse Seefahrernation von einst, die mal die halbe Welt beherrscht hat. Sowas würden wir Europär alles nicht wissen! Wir wüssten ja nicht mal, warum wir Tee sagen. Ich sag das nicht, ich trinke Kaffee! Aber der war schon amüsant. Hätt gern weiter mit ihm geplaudert, aber am Ausgang hat er mir sehr betont einen schönen Abend gewünscht. Den hatte ich dann auch im Hotel Heritage, das seinen Gästen übrigens zu jeder Zeit Tee zum Nulltarif anbietet. Sowas mögen ja Frauen auch besonders gern.

Das war’s dann auch schon aus Lissabon. Morgen geht es kurz nach Hause und am Donnerstag weiter nach Süden, in den Süden Afrikas.

Obrigada & Adeus
Claudi

Bom Dia!
Nach soviel Stadtrundgang und gefliesten Häusern, dachte ich ein Ausflug ins Umland könnte vielleicht etwas Entspannung bringen. Nein, eigentlih wollte ich da von Anfang an hin, weil ich als blutjunger Redakteur dereinst einen Artikel über dieses Sintra bearbeiten bzw. ins System füttern musste. Seitdem war eigentlich klar, sollte ich je nach Lissabon kommen, würde ich einen Abstecher hierher machen müssen. Und das wollte mir das Touriamt doch beinahe ausreden! Aber Carmo wohnt selbst in Sintra und hat zugeraten, also bin ich morgens um 10 zum Bahnhof, hab mir ein Ticket gezogen und war innerhalb von 30 Minuten im kleinen Sintra, wo man mit großen Bussen durch enge Serpentinen einen waldigen Berg hinaufgekarrt wird, bis… ein parkender PKW die Gasse blockiert.

Der Südländer nimmts gelassen, der Busfahrer parkt also in Sichtweite und wartet. Was anderes kann er nicht machen. Neben mir sitzt eine Dame mitteleren Alters und beginnt hastig in einem Schulschreibheft zu kritzeln. Als ein anderer, leerer und wesentlich schmalerer Bus vorüberfährt, fallen mir die vielen Landsleute an Board auf. „Der kann uns doch mitnehmen!“ und ein weniger enthusiastisches „Warum nimmt der uns denn nicht mit?!“ raunt es laut und ungeduldig. Die Dame neben mir schreit immer mal was durch die 3 Leute neben sich zum Busfahrer rüber – leider in Portugisiesch, klingt aber nach Fragestellungen. Dann fährt der Stauverursacher weg, hinter ihm gleich noch einer, ein Aufatmen geht durch den Bus. Doch noch bevor der Bus in Gang kommt, hat sich bereits ein neuer Parkplatzsuchender gefunden, der Parkposition 2 belegt und die Busmannschaft in ein chorales Schreien und Schimpfen verfallen lässt. Ich find sowas amüsant. Zum Glück war nur die Parkposition 1 die behindernde, der Bus konnte also doch noch weiterfahren. Die Dame mit dem Schreibheft zeigt mir stolz was sie in der Wartezeit produziert hat: eine ganze DinA4-Seite, vermutlich Tagebuch. Stolz wie Bolle und quasselt was auf Portu und ich frag mich, warum ausgerechnet ich immer die leicht Bekloppten anziehe. (Eine Theorie ist, dass es einfach nur Bekloppte gibt und wir uns alle anziehen.)

Oben angekommen steht man vor den Toren des UNESCO-Weltkulturerbe und löhnt ordentlich Eintritt, dann geht es per pedes noch ein Stückchen weiter hoch – zum Schloss. Einen schattigen Weg durch botanisches Gewächs später steh ich schnaufend mitten in der Menschenmasse und guck die Mauern eines bunt-bizarren Bauwerks entlang. Das also ist das Märchenschloss Portugals. Alle Stile, alle Farben, alle Nationen, die sich darin tummeln und gegenseitig im Bild stehen. Der Stil ist Manuelinisch, benannt nach einem König, der irgendwie alle Baustile, die ihm gefielen gern kombinieren wollte. Und hat. Demnach sieht der Palacio Nacional da Pena aus, wie es aussieht: Stückelwerk aus maurischer Festung und Renaissance-Schloss, mit gotischem Uhrenturm und wieder mal Fliesen an den Wänden, allerdings nicht allen. Hat schon was von einem Märchenland. Drinnen sieht man Mobilar aus dem 19.Jahrhundert, als wären die Hausherren nur grad nicht daheim.

Ungefähr 3 Stunden bin ich von Türmchen zu Türmchen und habe geduldig den Leuten beim Im-Weg-stehen zugesehen und auch ein paar Bilder geknipst. Dann wurde es zu heiß da oben und meine Nerven etwas dünner, von Müdigkeit und Fußlahmheit ganz zu schweigen. Entsprechend ruhe ich nun schon wieder und bereite mich auf den morgigen Tag mit zwei Interviews vor…

Boa noite!
Claudi

Kein Regen in Sicht, nicht mal eine Wolke auf Anstandsbesuch – Lissabon strahlt mit reinem Firmament und blendet mich und alle anderen mit seinen gekachelten Fassaden und Gehwegen und einem extrem hohen Sonnenstand. Aber irgendwas ist ja immer Nettes Städtchen an Fluss und Meer ist das hier. Sehr hügelig und regelrecht besessen stolz ist man auf seine altertümlichen Bahnen, die da hoch- und runtertuckern. Die berühmteste ist die 28, die mehr oder weniger die gesamte historische Altstadt durchquert.

Man hat mir dieses Mal nur für einen Tag eine Begleitung gestellt. Carmo ist mit mir also auf diese Tram gehüpft, in der gerade mal 15 Leute sitzen können und der Rest arg drängelt. Erste Station: Flohmarkt am Pantheon. Nepalesiche Klamotten gab es dort und einen – man ahnt es schon – spinnerten Künstler, der mal spontan eine Anti-Barbie-Installation mit blau gesprayten Barbiepuppen aufgestellt hatte. Spinnert, weil ichs nicht fotografieren durfte, dafür aber einen langen Vortrag über spontane und vergängliche Kunst von jenem Herrn anhören musste/durfte. Sowas geht auch vorbei.

Und wir sind weitergefahren auf den Hügel hoch, wo das Castelo de São Jorge trohnt bzw. seine verbliebenen Mauern eine Brüstung für die vielen Touris bieten, die von hier oben nach da unten Ausschau halten. Ich auch. Im Schatten alter Olivenbäume auf die roten Ziegeldächer von Lisboa gucken und den Blick schweifen lassen bis nach San Francisco! Oder der Imitation davon, die Lissabonner haben allen Ernstes eine Kopie meiner Lieblingsbrücke über den Tejo bauen lassen. Die führt geradewegs nach Rio. Auf der anderen Seite der nicht-mehr-Stadt steht nämlich noch eine Kopie, die vom christlichen Erlöser, allerdings etwas kleiner. Den Grund dafür kann man sich noch halbwegs zusammenreimen, denn Brasilien ist eine der einstigen Kolonien. Aber die Golden Gate? Müsste man mal nachwikien

Da oben ist demnach eher Aussicht als Einsicht und daher begeben wir uns durch enge Gassen und Pflasterstraßen ein bisschen den Hügel hinab – in den Stadtteil von Alfama. Wie die meisten Wörter auf Al- in dieser Gegend weist auch dieses auf eine arabische Historie hin. Die Mauren haben hier im 12. Jahrhundert ein kleines Labyrinth aus Gassen und Wäscheleinen gebaut, alles schön verkachelt und meist weiß getüncht. Die berühmtesten Fado-Restaurants sind in diesem Stadtteil zu finden.

Ana Moura sang hier auch mal mittlerweile kommt sie kaum noch dazu, sie tourt lieber durch die Welt. Und singt beispielsweise mit Mick Jagger Stones-Songs im fado’schen Jammerstil. Ich hab eine CD von ihr geschenkt bekommen (mit Autogramm! ), da ist das vielleicht sogar drauf. Ana Moura kam mit einem großen dicken Bodyguard, einer Managerin, die jünger und unerfahrener aussah als sie selbst und einer goldverspiegelten Sonnenbrille über das halbe Gesicht. So stellt man sich Starauftritte vor. Tatsächlich ist die Dame das in Portugal auch. Sie singt also Fado, und das als äußerst junger Mensch, bei denen Fado eher als was für alte Leute gilt. In Deutschland hat sie kürzlich auch vor ausverkauften Häusern geträllert, wer es selbst mal hören möchte, geht auf ihre Myspace-Seite (obwohl ich immer wieder vor dem Aufruf dieser Seiten warnen muss!).

Ich bin mit Carmo dann erst mal noch Pasteis essen gegangen – kleine Blätterteig-Pasteten mit Puddingcremefüllung – sowas von lecker! Die besten gibt es angeblich nur im Stadtteil Belém, aber ehrlich: ich hatte die auch im Hotel zum Frühstück und aus anderen Bäckereien – alle super! Mit der Stärkung geht es zum Turm von Belém, der seinerzeit als Festung mitten in das Tejodelta gesetzt wurde, um Piratenschiffe abzufangen. Heute steht er kaum noch im Wasser (der Tejo hat also Wasser verloren) und wehrt auch nichts mehr ab – nicht mal die Touristenscharen, die an, im und um ihn herum flanieren und fotografieren.

Nur ein paar hundert Meter weiter (in Turnschuhen super, mit schicken Pumps wie Carmos arg schmerzhaft zum Ende des Tages hin) besichtigt man dann noch das Seefahrerdenkmal mit Vasco da Gama und allen, die mal was mit der Seefahrerei und dem damit verbundenen Aufstieg der portugiesischen Nation zu einem weltumspannenden Kolonialstaat tun hatten. Groß ist es, das Schiff aus Beton. Man kann wohl auch hochfahren und aufs Pflaster des Vorplatzes schauen – dort gibt es eine hübsche Weltkarte mit sämtlichen Kolonien zu bestaunen. Wir konnten leider nicht mehr auffahren, da es schon zu spät war. Außerdem verlangten sämtliche Füße aller Anwesenden nach Tagesausklang und Ruhe. Entsprechend habe ich auf die Recherche im Nachtleben verzichtet – und bei noch immer hohen Sonnenstand die Tram zurück zum Hotel genommen.

Gute Nacht dann mal
Claudi