Und dann hat man diese kleine Journalistentruppe ins Hinterland von KwaZulu gekutscht. Das Hinterland ist ein Hochland, und dort wächst auch auf 1400 Metern noch Wein! Dies ist das erste, wenn auch nicht mehr einzige Weingut in KwaZulu, die bekannteren Weinregionen liegen in der Kapgegend.

Die Weinstöcke sind bereits entlaubt, ist ja Winter hier unten und arg klein, was bei einem 4jährigen Gut auch nicht anders sein kann. In solchen Lagen ist es erfahrungsgemäß etwas kühler und daher werden auch eher weiße Sorten angebaut, was den Eigner aus einer alten deutschen Winzerfamilie trotzdem nicht daran hinderte auch rote Tropfen zu produzieren. Und die trinkt er selbst auch am liebsten. Unsereins nippt ja nur mal und spült den Rest weg (Spucken mögen die hier weniger), aber der Somelier und sein Weingärtner haben kräftige Hiebe aus ihren Gläsern genommen – zum neidenden Leidwesen meiner Mitreisenden immer wieder ein edler Roter, während sie/wir den Weißen testen sollten.

Der natürlich nur mir halbwegs schmeckte, ansonsten ist man hier ja eingeschworener Roter. Neben dem Wein brauen die Gutsleute auch ein bisschen Bier, man liegt schließlich an der Bierroute, die mich persönlich aus Recherchegründen wesentlich mehr interessiert hätte. Aber Essig, bzw. Sauvignon Blanc de Blanc und damit verabschiedet man sich auch wieder aus den Höhen.

Am Tag darauf gibt es nur eine Sorte Wein, dafür aber in einem Gordon Ramsey-Restaurant mit angeschlossenem Luxushotel. Herr Ramsey hat nur die Karte kreiert, zum Kochen kommt er hierher nicht. Aus seinem Menü habe ich jedenfalls ein Elandfilet gewählt, während der Pressesprecher des Hotels von der Eröffnung und all den Superstars schwärmte. Das Eland war außen etwas kross, aber sonst sehr lecker. Ab diesem Zeitpunkt verzeichne ich in meinem mentalen Tagebuch und auf der Waage nur noch mehrgängige Menüs und Weintestungen entlang des Westkaps und in der Stellenbosch-Region. Zuviel von allem und wirklich anstrengend, auch wenn mir das wieder keiner glaubt. Ich lass die Details entsprechend aus.

Es gab am Rande bw. auf den Fahrten zwischen den Weingütern noch ein bisschen Natur und Kultur zu bestaunen. In Kapstadt hat man uns beispielsweise in das zukünftige Greenpoint Stadion gelassen – noch eine Baustelle. Mit übergroßen Bauarbeiterschuhen und unvorteilhafter Kopfbesetzung durften wir dann mal eben in die Runde schauen und den Arbeitern über die Schulter. Die sind zur Motivation übrigens auch schon in Fußballtrikots eingekleidet als Team Greenpoint unterwegs! Das ist doch was. Natürlich werden sie ihre Arbeit bis Dezember schaffen, denn dann ist Abnahme für das Stadion. Mir kommen leichte Zweifel als ich sehe wie 5 Leute in einer Kette einen Stein durchreichen um den Weg zu pflastern. Aber sie werdens schon schaffen!

Im Western Cape Nationalpark liefen uns später dann mehrere rot gekleidete Schildkröten über den Weg. Unser sehr kundiger Guide Cyrill hat sie für uns gleich mehrmals von einer Seite der Straße zur anderen rennen lassen – wie ein Aufziehauto – damit wir sie fotografieren können. Diese Sorte ist nämlich echt schnell zu Fuß! Ansonsten gab es wie immer einen herrlichen Blick auf Meer und Lagunen.

Im kleinen Ort Darling schließlich durften wir das Anwesen eines Dame-Edna-Verschnitts begutachten. Evita se Perron ist ein Transvestit, der mit Kabarettshows Geld verdient und auf seinem Anwesen genügend Arbeit für ein halbes Dorf geschaffen hat, das hier Souvenirs und Schnickschnack bastelt. Er/Sie selbst bastelt auch sehr gern. Im Garten bewundert man beispielsweise einen Blechskulpturenpark, den er liebevoll sarkastisch den Boorassic Park nennt. Zwischen der üppigen Vegetation stecken Plastikblumen Zuhauf, und der Mann hat diese alte Bahnstation in ein echtes Museum seiner Selbst verwandelt, Bildergalerie inklusive. War sehr spannend da, leider war der Hausherr nicht zugegen. Er gibt nur am Wochenende Vorstellungen. Ansonsten tingelt er durch die Welt und veralbert Nelson Mandela & Co.

In Stellenbosch war ich nun auch endlich mal. Ist ja eine der ältesten weißen Siedlungen in SA. Ein kleines Städtchen voller Eichen und Souvenirläden. Vor den Stadttoren wallen die Weinreben die Hänge der Berge herunter und man verkostet zum zweiten, dritten, vierten Mal Pinotage und Sauvignon. Eins der Güter hat uns eine 10minütige Handmassage geschenkt. Sehr komische Szene, denn die Damen, die dort massieren, sind Einheimische, die entsprechend schüchtern ans Werk gehen, und nur untereinander tuscheln, sonst völlig schweigen… Sehr komisch, vor allem, wenn alle wie auf der Hühnerstange nebeneinander hocken und sich die Arme abklopfen lassen. Aber was für eine Wohltat für die vielbeschäftigten Schreiberhände kleiner Journalisten!

Aus diesem Trip nehm ich zwei Dinge mit: Bitte keine Weinverkostungen mit Essgelagen mehr! Und: Ich will unbedingt ins Namaqwaland zur Blütezeit! Wann und wie bleibt derzeit ungeklärt! Ich brauch jetzt erst mal Urlaub!

Sawabona ein weiteres Mal aus Zululand!

Man weilt in Durban, das zufälligerweise vom Lissabonner Vasco da Gama einst entdeckt wurde und mir daher eine nette Überleitung von dem einen Trip zum anderen verschafft. Das war’s dann aber auch schon mit dem portugisiesch-afrikanischen Zusammenhang. Diese Reise dient dem geschäftigen Treiben einer Tourismusmesse um und für Südafrika und seine Anrainer. Man hat mir zwischen den Fachschreibern einen Platz zugestanden, um mal zu schauen, was sich so für Veranstalter, Hotels, Städte und sonstige Touristiker im Zuge der WM im nächsten Jahr so alles vorgenommen haben. Wenn Südafrika Fußball-Gastgeber ist, freut sich der Tourismus schließlich auch über vermeintliche Hooligans und Fußballfans, denen man allerdings auch weniger kulturelles oder landesspezifisches Interesse nachsagt. Nichts desto Trotz, die Südafrikaner wollen es versuchen und den Fans aus aller Welt (man rechnet mit 400.000) und dem eigenen Land neben der perfekten Sportshow in fertiggestellten Stadien einträgliche Urlaubsmöglichkeiten von A wie Antilopenbeobachtung bis Z wie Zulutänze zu bieten.

Hauptsächtlich bietet man uns einen offiziellen Vertreter nach dem anderen, der ein ums andere Mal beteuert, dass für die WM selbst alles fristgerecht fertig sein wird. Man sei im Plan, alle Stadien werden fertig werden oder sind es bereits, man baue noch ein paar Straßen, man habe schon eine Flotte Busse aus Germany geordert und um die Sicherheit, so Polizeichef Naidoo (Durban hat einen hohen indischen Bevölkerungsanteil), müsse sich niemand sorgen, man trainiere auf alle Möglichkeiten hin, aber man hofft auf friedliche Spiele. Gut, das haben wir dann mehrfach und immer wieder gehört und stolz stellte man dann auch den offiziellen Werbespot für die WM 2010 vor. Der zugehörige Diski-Tanz wurde sogar live von Maskottchen & Co. vorgeführt – soll in die Ohren und die Beine gehen… ich überlasse euch die Einschätzung.

Auf der INDABA stehen also jede Menge Afrikaner in den Hallen und preisen Ballonfahrten, Spezialsafaris und Luxuslodges an – meine Gastgeber von der Reitsafari im letzten Jahr habe ich zufällig auch wiedergetroffen. Das Königreich Lesotho wirbt mit Skimöglichkeiten um Besucher – Hauptsache exotisch. Und dann war da noch dieser Stand, an dem gerade eine DVD über Haie flimmerte als ich gerade vorbeischlendern wollte. Zuvor hatte ich schon mit einem Vertreter eines Walausflugsanbieter geschwatzt, bei dem ein Flyer für das Käfigtauchen mit Haien auslag. Wir waren uns beide einig, dass das doch total langweilig sein muss, wenn man kurz unter der Wasseroberfläche sitzt und weiß, dass einem hundertprozentig nix passieren kann.

Aber an dem Fernseher mit der DVD kam ich nicht so leicht vorbei. Insgesamt habe ich fast eine Stunde dort bei Walter gesessen und mit ihm diskutiert, ob man die Tierchen nun mit diesem Spektakel an die Fütterung gewöhnt und die Gefahr für Freischwimmer in der Gegend erhöht oder nicht. Er meinte mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten, die versichern, dass kein Weißer Hai wegen Futter zu einem bestimmten Punkt zurückkommt. Der frisst, wann er will und wo er will – braucht aber eigentlich nur alle 3 Wochen Nahrung. Aha, die wollen also wirklich nur spielen, wenn sie zum Käfig kommen und den Tunfischhappen jagen, der ihnen vor der Nase langgezogen wird. Leonardo di Caprio, Brad Pitt und sogar der König von Jordanien sollen das hier schon mehrfach gemacht haben. Einfach in den Käfig gesetzt, nicht mal in Tauchmontur, nur mit Schnorchel kurz unter Oberfläche und dann zugucken, wie der große Weiße auf einen zusteuert. Und dann aber wissen, dass nix passieren kann, solange man die Finger von den Käfigstangen fernhält. Also eigentlich ist der Zoo dann mal umgekehrt.

Interessanter fand ich da schon den ebenfalls angebotenen 3-Tage-Kurs zum Shark Freediving. Da lernt man mit einem Profi – dem Sharkman (angeblich bekannt aus BBC und National Geographis Docus) – mit weißen und grauen Haien ohne einen Käfig zu schwimmen bzw. tauchen. Und dann kam er sogar selbst noch vorbei, der Sharkman hat mir 10 Minuten lang von den intellignten und anmutig gefährlichen Urviechern vorgeschwärmt. Er hypnotisiert sie gern – man muss es nur schaffen, das Tier auf der Nase zu krabbeln bevor es die Hand abbeißt, dann ist alles ok! Sharkman Michael Rutzen macht sich Sorgen um das Verhältnis von Mensch und Hai (Spielberg ist Schuld!) und auch wie die Tiere in Aquarien gehalten werden. In Durban selbst gibt es so ein umgebautes Schiffswrack, wo ich am Vorabend noch staunend vor einem Riesenaquarium Rinderfilet speiste, während über zwei Etagen hinweg hinter der Glaswand vier Sandtigerhaie langsam und gelangweilt ihre Runden drehten. Faszinierend! Aber eben zu klein für Fische mit Längen von 3 Metern. Und der Haifisch, der hat Zähne…

Trotzdem solle ich mal zu Mike und Walter kommen, ich bekomm einen Cage Dive gratis, Promo von der Presse mögen sie ja immer – vor allem bei solchen umstrittenen Sachen, die sie gern als harmlos und tolles Abenteuer hingestellt haben möchten. Mein Problem dabei ist eigentlich nur eins: das Wasser in der Gegend ist um die 14 Grad, – ZU KALT!

Mal schauen, wann ich mich in solche Gewässer traue, erst einmal gilt es verwandeltes Wasser zu verkosten!
Bis demnächst

Ich muss noch einen Nach(ab)satz dranhängen. Afrika verdient das. Es verlangt es eigentlich sogar. Neben der Landschaft, die einerseits völlig anders ist, als ich sie erwartet habe (stellenweise sah’s aus wie in der Toskana), andererseits das bietet, was ich sehen wollte (Grassteppe mit vereinzelten Akazien, und die freilaufenden wilden Tiere), kann man sich einiger gemischter Gefühle über die soziale Situation nicht erwähren. Hat man ja auch erwartet, in der ein oder anderen Form zumindest.

Wenn man abends reichlich bewirtet wird und schon gar nichts mehr reingeht, bekommt man unweigerlich ein schlechtes Gewissen. Mama hat früher schliesslich immer gesagt “Denk an die Kinder in Afrika…”, wenn ich nicht aufessen wollte. Jetzt sitzt man in Afrika und die Kinder hat man auch gesehen, die die neben dem Auto herlaufen und winken und lachen und grinsend den Schocksatz hochrufen “I am hungry”. Da fragt man sich angesichts der Portionen schon, ob man jetzt das viele Essen aufessen soll (was dann zwar keine Verschwendung mehr wäre, weil man nichts wegwirft) und damit das Bild vom gefrässigen Westler abgibt oder eben Zurückhaltung übt und vielleicht sowas wie Solidarität zeigt mit denen, die nicht so viel zu essen haben (was zur Folge hätte, dass die Reste in den Müll wandern und nicht in die Landstriche, wo man es gern essen würde). Eine No-Win-Situation, wie das eine Person in meiner Umgebung immer zu sagen pflegte.

Südafrika ist ein Schwellenland, keine dritte Welt mehr. Man baut ein Wirtschaftssystem auf, man strebt die Organisation einer Fussball-Weltmeisterschaft an, man exportiert Zucker und Gold. Man bildet seine Bürger aus, so gut das geht. Man ist irgendwie trotzdem noch im Kolonisationszeitalter. Man nennt sich immer noch “Weiße” und “Schwarze”. Lodges (Hotels gibt es hier kaum) werden von Weißen geführt, auch wenn 66 Prozent per Dekret der ansäßigen Bevölkerung oder Kommune gehören. Das zwingt die Weißen, auf ihren Gütern Schwarze aus der Kommune anzustellen, da die ja einen großen Anteil an diesem Land haben. Und dann beschweren sich die Weißen schon manchmal, dass es schwer ist, gute Angestellte zu finden. Gute Angestellte sind solche, die zur Kommune gehören, die man nicht stündlich anweisen muss, die soetwas wie Arbeitsroutine kapieren, die auch morgen wieder zur Arbeit kommen, und möglichst pünktlich.

Solche Angestellte sollten Englisch sprechen können, und Geld sparen wollen – nicht das ganze Gehalt in Süßigkeiten und Handys umsetzen. Und die sind in den kleinen Provinzstädten schwer zu finden. Man bildet sie auf den Gütern entsprechend aus, kümmert sich auch um ihre Familien, die ärztliche Versorgung. Und das betont jeder Lodge-Besitzer, Ranger und Weißer überhaupt: man tut so viel im Kleinen, das immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein kann. Aber man unterstützt seine Angestellten wo es geht, damit sie morgen wiederkommen und man nicht wieder viel Mühe und Zeit in die Ausbildung des neuen Personals stecken muss. Man gibt sich große Mühe, die Schwarzen ein bisschen heller zu machen, ihnen die Weiße Sicht der Dinge als die “eine und sonst keine” Lebensart beizubringen. Nicht für den Moment leben, sondern an die Zukunft zu denken, Geld zu sparen für den Winter, wenn Heizgas gekauft werden muss. Ich kann’s teilweise nachvollziehen, andererseits fragt man sich, ob unsere hyper-abgesicherte “weiße Welt” wirklich das Maß aller Dinge ist. Wer immer an die Zukunft denkt, vergisst die Gegenwart.

Was die letzten Unruhen angeht, da sind die Touristen wohl zwischen die Fronten geraten. Auch in Südafrika kann man Ausländer sein und unwillkommen. In Jo(hannes)burg häufen sich die Flüchtlinge aus den umliegenden Dritte-Welt-Ländern. Die werden nicht gemocht, weder von den Weißen, noch den Schwarzen. Sie leben in riesigen Wellblech-Ghettos, verkaufen ihre Arbeitskraft billiger als die Bevölkerung. Leben ist hier nicht viel Wert. Die meucheln sich für 500 Rand – 50 Euro. Jemand hat mir erzählt, dass es die Mentalität ist, sie seien einfach so brutal und wild. Jaja, die Wilden in Afrika! Ich habe eingeworfen, dass man es ihnen vielleicht auch nicht unbedingt besser vorgemacht hat, siehe Kolonisationsgeschichte, das ging garantiert nicht unblutig ab… Und im Prinzip bringen auch Weiße Weiße um, “Stammesfehden” und “Überlebenskampf” gibt es auch im Nahen Osten und sonstwo zur Genüge.

Ansonsten fand ich die wenigen Schwarzen, die ich gesehen oder getroffen habe, allesamt sehr freundlich. Das Personal in den Lodges war sehr bemüht, keine Fehler zu machen. Man selbst hat sich zehnmal fürs Wassernachschenken etc. bedankt, weil man dieses Sklavenhalterbild einfach nicht aus dem Kopf bekommt, egal wie sehr man es versucht, und ist dann besonders freundlich und entschuldigend. Wenn man durch die Dörfer fährt (haben wir eigentlich nur einmal gemacht) sieht man dasselbe wuselige Markttreiben wie überall auf der Welt. Obst- und Gemüsestände, Holzschnitzereien, Friseure, Handyshops, Sparmärkte, Coca-Cola-Werbung. Traditionelle Kleidung trägt man nur in den wenigen kleinen Stammesdörfern, fernab der Hauptstraßen, und zur Touribelustigung. Ansonsten trägt man Adidas und Nike. Die Damen in bunten Röcken, im stolzen aufrechten Gang, immer irgendetwas, das sie auf dem Kopf balancieren. Außerhalb der Dörfer sieht man viele Menschen am Straßenrand lang laufen. Es gibt keinen Nahverkehr. Man läuft. Bis zur WM 2010 soll für die westliche Fanschaft ein Bussystem eingerichtet werden, das von Stadion zu Stadion transferiert. Wie das passiert, weiß aber noch keiner. Sind aber auch noch 2 Jahre Zeit. Und kommt Zeit, kommt Rat. Man verlässt sich da ganz auf die FIFA, nicht etwa die Regierung! Vielleicht ist das auch besser so, ganz auf Zack ist die ja nun nicht. Wird aber. Wie sagte Isabella, Europa war vor 400 Jahren auch noch nicht so weit und Afrika ist irgendwie noch im Mittelalter…

Nach (Süd)Afrika reise ich sicher nochmal. Aber leben möchte ich da nicht, so toll das mit den Tieren ist und so grandios und weitläufig die Landschaft sein mag.

Generell war das ja schon eine halbe Hetzjagd auf diesem Pressetrip. Nadine, die anderen erwähnten Personen sind also “journalists” Kapstadt hat mir, ehrlich gesagt, den Rest gegeben. Ab Ankunft im “12 Apostel”-Hotel ging’s Schlag auf Schlag, kaum Zeit für irgendwas und schon gar nicht fürs Genießen. Laut einem Reiseführer ist Kapstadt eine der schönsten Städte der Welt. Ich kann’s nicht einschätzen.

Wir haben sogar selbst das Programm noch ergänzt, weil wir sonst noch weniger von der Stadt gesehen hätten, aber mehr als Kap der guten Hoffnung, Tafelberg, Pinguine, Waterfront, Hotelbesichtigung und Weinverkostung ging echt nicht. Die Hot Stone Massage zwischendrin hat auch nicht viel gebracht, weil man danach auch nur schnell ins Zimmer musste (im Bademantel quer durchs Hotelgelände, wenn der Wind ordentlich drunter pfeifft…), um für den nächsten Ausflug fertig zu sein.

Das Hotel liegt zu allem Unbehagen auch noch 15 km außerhalb der Stadt. Das macht es zwar angenehm ruhig, so im Schatten der gleichnamigen Berge (die eigentlich 18 Spitzen haben, aber wer zählt sowas schon!), aber eben auch abschüssig und frisst Zeit, wenn man sie dringend braucht. Ich habe noch nie ein Hotelzimmer verwuestet, aber als die uns am ersten Abend nach der Ankuft zum Abendessen “in 10 Minuten” erwartet hatten und ich unbedingt duschen wollte/musste/sollte, hab ich das reinste Schlachtfeld hinterlassen als ich ins Sterne-Restaurant marschierte. Woher wusste ich wie sowas geht? Hab ich von Saschi in Tassie gelernt ;D

Am nächsten Morgen sollte uns Farouk, ein indisch-stämmiger Guide, zum Cape Point und dem Kap der guten Hoffnung bringen. Wenn ich Indern zuhören muss, werd ich immer aggressiv, keine Ahnung wieso. Aber der hat mich fast auf die Palme gebracht. Fährt uns die Serpentinen an der Hout Bay entlang und betet die Geschichte der Besiedlung Südafrikas und Kapstadts herunter (haben wir mittlerweile in jeder Lodge irgendwie mal gehoert) und haelt zur Kroenung genau dann an, wenn garantiert Gegenlicht ist und die wirklichen “Kodak-Momente” (damit ging er mir am 2.meisten auf den Keks) vorbei waren. Sei’s drum.

Als wir nach Simonstown kommen, wo die Pinguine am Strand rumlungern, erzählt er natürlich wieder die Besiedlungsgeschichte des Ortes, aber sowas von uninteressant. Ich wollte doch nur die Pinguine! Ueber die hat er 2 Saetze zu berichten gewusst. Zwingt mich nicht, das wiederzukäuen! Jedenfalls gab es am Boulders Beach genau 20 Minuten, um sich mit den Frackträgern anzufreunden, ein Foto mit ihnen gemeinsam zu schiessen und dann wieder über die Findlinge zurück zum Auto zu klettern. Es gibt einen Strand, das weiß ich. Aber der ist ein paar Minuten laufen hinter den Steinen, keine Zeit. Und dann hackt mir ein Pingu beim Umarmen auch noch in den Finger – garstiges Biest! Hab aber trotzdem ein Bildchen Wenn man sich hinsetzt, kommen die von ganz allein vorbeigelaufen. Muss eben nur Zeit haben. Farouk nannte sie Jackass Penguins. Soviel ich weiß, sind es Brillenpinguine, und längst nicht so einmalig und nur hier wie er behauptet, aber was weiß ich schon!

Weiter geht die zügige Busfahrt zum Kap der guten Hoffnung. Man fährt erstmal unten an den Strand, da steht das Schild, das den süd-westlichsten Punkt Afrikas markiert. Dort machen wir schnell ein Foto für alle und stürzen zurück in das Auto bevor uns die Paviane angreifen. Die marodieren hier durch die Touribusse und sammeln essen ein. Der Strand war super! Steinig, helle kleine Findlinge mit orangenen Flechten (nicht ganz dieselben wie in Tassie) und recht hohe Wellen. Aber Farouk wollte uns ja noch zum Kap bringen, also den Berg rauf. Auf halber Höhe ist der Souvenirshop und ein Restaurant. Und eine Seilbahnstation, von wo aus man theoretisch bis ganz rauf gondeln könnte, aber er meint ja, da sieht man auch nicht mehr. Also shoppen wir 10 Minuten lang und die “Kodak-Momente” gehen dahin.

Wir haben doch keine Zeit! Also kommen wir auch fast zuspät ins Hotel zurück, um unsere Massagen entgegenzunehmen. Man musste vorher auf einem Formular seine halbe Krankheitsgeschichte und einen Stressfaktor angeben, zwischen 1 und 10. Habe mich spontan für 8 entschieden! Christel hat mir dann mit heißen Steinen Öl ein die gestresste Haut massiert und die Knie a la lomi lomi verdreht. Und zielgenau den blauen Fleck vom Pferdsturz gefunden. Aua! Danach, wie gesagt, schnell wieder das Öl runterwaschen, das man eigentlich ein, zwei Stunden einwirken lassen soll, und wieder ins Taxi. Zur Waterfront. Das ist das Shopping-Mekka der Stadt. Und meine Magazin-Kollegen gehen völlig auf im Designer-Spotting. Die Alfred & Victoria Wharf bietet alles, was sich der Durchschnitts-Kapstädter gar nicht leisten kann: Boss, Adidas, Diesel, Esprit, Guggi, Prada, you name it – they have it! War auch schon arg leer, als wir durch die riesigen Hallen der Mall geschlendert sind. Kann aber auch am Montag gelegen haben. Und weil die Sonne hier schon um 17 Uhr verschwindet, stehen wir nach dem Bummel im Dunkeln.

Wackeln übers Hafengelände (in welcher Stadt gilt das schon als sicher?) und bahnen uns den Weg zur Long Street! Die Partymeile. Hat uns auch der gute Garreth wärmstens ans Herz gelegt, sogar was von Heavy Metal Bars hat er gesagt. Aber weil wir ja die Geschwister Fürcherlich sind, haben wir entsprechend eine fürchterliche Orientierung und zaeumen mal eben das Pferd von hinten auf bzw. wandern die LONG Street (der Name kommt nicht von ungefähr!) mal eben vom falschen Ende an rauf, bis es keine Bankengebäue mehr gibt und die Bettler sich an uns wenden. Nachdem wir uns gerade noch vom “Klein Amsterdam Headshop” und dem angeschlossenen “Purple Turtle” fernhalten können, stolpern wir über ein afrikanisches Restaurant namens Neoni’s Kraal. Man umschwaermt uns ruehrend und serviert leckere einheimische Küche. Super Wahl, wenn auch die einzig mögliche. Mit Party ist danach auch nix mehr, weil wir nun schon gewohnheitsmäßig um 20 Uhr müde werden. Draußen steppt auch nicht grad der Bär, scheinen nicht unbedingt was zu verpassen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir das lange Partyende der Straße gar nicht gesehen haben.

Und damit geht ein ziemlich anstengender Tag in der südlichsten Stadt Afrikas zu Ende. Gott sei Dank! Leider geht das Gehetze am nächsten und damit letzten Tag weiter. Der erste Schock beim Aufstehen: die Bergwand hinter dem Hotel hängt in tiefen Wolken, und so auch der Tafelberg. Da fährt heute keine Seilbahn hoch, sagt Hotelmanagerin Nicki. Als Alternative bietet sie einen Ausflug auf der Gardenroute an. Weinverkostung am Morgen vertreibet Kummer und Sorgen? Wir probieren’s mal. Wir kehren im Constantia Valley in zwei Gütern ein. Ist ja schon Herbst hier. Ähnlich wie in Tasmanien gedeihen in diesem Klima eher die Pinots und Chardonnays. Und Sauvignon Blanc, für den ich mich immer mehr erwärmen kann. Wir hören uns im Steenberg eine nette kleine Geschichte über die Namensgeberin für die Hausmarke Catharina an – die kam angeblich aus Lübeck! (Katharinas aus Lübeck, die mag ich besonderns ungern, aber das ist eine andere Geschichte) Jedenfalls prosten wir uns um 9.30 Uhr mit einem Brut zu. Der Tag könnte trotz depressiver Wolkenlage erheiternd werden! Nach 6 Proben dort, bringt uns der Fahrer kurz auf den Berg über dem Gut, wo ich endlich die Kaprosen fotografiern kann, von denen Farouk am Vortag ja behaupten wollte, die würden jetzt gar nicht blühen. Hah, von wegen!

Noch ein Abstecher zur Klein Constantia und 5 satte Hiebe des edlen Tropfens und die Hatz endet überpünktlich 11.59 Uhr vorm Hotel. Alle leicht blau und dringend einer Mahlzeit bedürftig. Für die haben wir eine Stunde zeit, bevor es zum Flugahfen geht. Bestellen = 10 Minuten, Servieren = 30 Minuten, Essen = 15 Minuten, Gepäck suchen lassen = 15 Minuten. Die Sonne doch noch über den Ozean blitzen sehen = unbezahlbar!

In diesem Sinne Totsiens aus Südafrika
Claudi

Aaaach Afrika! Da denkt man doch an die vielen wilden Tiere. Leider hat uns niemand fuer einen Big-Five-Trip eingebucht. Also keine Elefanten, Loewen, Leoparden und Nashoerner. Wir machen eben die Schmankerl an der Seite. Nach der Reiterei haben uns Isabella und Anthony ueberraschenderweise zur naechsten Lodge geflogen, 20 Minuten weiter noerdlich ist das und heisst Thonga Beach. Thonga ist ein Stamm, der an der Grenze zu Mosambik lebt. Auf Mac’s Internationalem Flughafen (1 Piste, 200 Meter lang, 9 Meter breit, davor, dahinter und daneben Eukalyptuswald) erwartete man uns schon.

Eugene (ein Thonga) hat uns von dort ueber einen seeeehr langen Kilometer bis zur Lodge geschaukelt. Unglaublich, was die hier Strasse nennen! Nach all den wackligen Ausfahrten (verstehe immer noch nicht, dass keiner von uns mal rausgefallen ist, haette eigentlich passieren muessen…) werde ich einen Chiropraktiker brauchen, definitiv! Jedenfalls wackelt man sich so eine halbe Stunde bis ans Ende der Welt und ans Ende des indischen Ozeans, der brandet naemlich dort direkt an die Haustuer.

Ach Kinners, was hatte ich Spass! Ich bin das letzte Mal vielleicht vor 18 Jahren so in den Wellen rumgesprungen! Nachdem ich mir zwar was zum Schnorcheln geholt hatte, aber weit und breit kein Fisch sehen konnte, hab ich einfach nur noch Strandgut gespielt. Ok, vielleicht war der Pina Colada zum Mittag ein bisschen zu frueh… Aber Spass hat’s gemacht. Und gut nur, dass ich mich lange damit aufgehalten hatte, ein Wiedersehen mit den Wellen gab es am naechsten Morgen naemlich doch nicht (hatte auf Tauchgang gehofft oder wenigstens Schnorcheltour mit Walhaien, aber wir hatten keine Zeit und die Flut kam zu spaet…)

Nach dem Baden hat uns Eugene dann zum Sundowner (jap, every evening the same procedure!) gebracht. Geschaukelt. Gesprungen. Lebensgefaehrliche Achterbahnfahrt. Bei der Rettung einer heruntergefallenen Sonnenbrille waere Tanja beinahe auch heruntergesprungen. Ja, wir hatten Spass! Ploetzlich waren alle Hippos egal. Eugene hatte sich fuer Off-Road entschieden, einfach mal am See lang, vielleicht ergibt sich ja was. Das war uebrigens der groesste See in suedlichen Afrika, in dem so an die 200 Nilpferde und 300 Krokodile wuseln, nicht dass ich das bestaetigen koennte. Nachdem wir mit der sprunghaften Aktion schon mal die Reiher vor dem Sonnenuntergangsbild vertrieben hatten, konnten wir nur noch Weintrinken und abwarten. Und dann kam doch wirklich eine Gruppe Hippos an die Oberflaeche. Weit weg, nur ein Weibchen mit Jungem war neugierig genug, naeher an uns ranzukommen. so im Untergangszenario sah’s ganz aufregend aus.

Am naechsten Tag wollten wir das Hippo-Treffen noch etwas intensivieren, wurden ueber eine aehnliche Buckelpiste bis zu einem Uebergabepunkt geschippert und vom naechsten Ranger in Empfang genommen, der uns in eine Stromfreie Zone mit Hippoanschluss brachte. Die Kosi Forest Lodge ist bekannt fuer eine Kanutour auf einem Seensystem, in dem etliche Dickhaeuter und zukuenftige Schuhsohlen lauern. Und dafuer, dass es im Camp tolle Huetten mit Himmelbett unterm Moskitonetz, Aussendusche und Haengematte gibt. Und keinen Strom, nur Oellampen. Aber Handyempfang, zwei Schritte rechts neben dem ersten Baum vor der Bar. Wie auch immer, ein Ort um Ruhe zu haben, und den Hippos beim Grunzen zuzuhoeren – all night long!

Vorher sind wir aber auf besagter Kanutour gewesen. Man hat uns sicherheitshalber geschippert (lebensrettend bei diesem albernen Gegacker!), wir konnten derweil das Vogelleben studieren und fotografieren. Irgendwo hat man die Hippos gehoert, aber nicht mal mit Zoom gesehen. Und unsere einheimischen Paddler hatten ziemlichen Respekt vor den Eintonnern. Also keine Hippofotos und die Krokodile haben sich auch versteckt. Die wussten alle, dass wir drei kommen! Spaeter hat uns Garreth, der Ranger (ja, recht annehbar), am Lagerfeuer erzaehlt, dass diese scheinbar schwerfaelligen Tiere bis zu 40 km/h an Land draufkriegen und unterwasser wie Torpedos durchs Geraeusch ziehen. Also wirklich nix, an das man naeher ran sollte. Die fuehlen sich naemlich sehr schnell in die Enge getrieben. Na, dann doch lieber die Fruehstuecksaffen, die Cocktails umschmeissen und Toast klauen, die sind harmloser.

Jetzt geht’s weiter nach Kapstadt!
Gruss von den Hippos!
Claudi

Fuenf Freunde muesst ihr sein, oder eben vier Reiter. Dann koennt ihr jedes Unheil auf dieser Welt ausloesen! Nun denn, wir waren nach dem Warmritt am ersten Tag natuerlich noch ein zweites Mal hoch zu Ross unterwegs, sind ja schliesslich Reiterferien. Also morgens raus, Sonne scheint und wieder zum Stall, wo Luxus, Zulu und Samuraj schon bereit stehen. Den Namen von Isabellas Pferd hab ich glatt vergessen.

Jedenfalls sind wir schon ganz in dem (Irr)glauben, unsere Tiere etwas zu beherrschen losgetrabt (meine ich nicht woertlich, war wieder eher nur Impulsgeschwindigkeit) und haben ein paar Warzenschweine aufgescheucht, die Impalas haben uns neugierig von der Seite beaeugt und das Blattwerk hat geglitzert in der Morgensonne – das reine Idyll, so still und friedvoll. Luxus hat wohl seinen eigenen Pferdekopp und Tanja musste immer mal Seitenwege deswegen gehen. Brachte dem Tier den Beinamen “Sturer Bock”. In aller Friedlichkeit haben wir dann auch ein Fruehstueck an einem ausgetrockneten Fluss eingenommen, wo wir saemtliche Sture Boecke erstmal anbinden konnten. Der sturste von allen ist zwischenzeitlich mal abgehauen, aber Isabella hat das alles im Griff. Nur ich habe mein Mundwerk nicht im Griff und nenne das Tier bei seinem neuen Beinamen. Da war das Pferd dann beleidigt. Auweia!

Wie dem auch sei, ich hatte ja ein ganz liebes Fuechschen und keinen Bock, und der schien sich auch zu freuen als wir nach den Fruehstueck weiterreiten sollten. Und nach einer kleinen Durststrecke (weit und breit kein Tier) sitzt am Wegesrand eine Giraffe. Super. Wir machen Fotos vom Pferd aus, und Isabela meint, wir sollen einfach mal auf sie zutraben und sie macht ein Bild davon. Sie kam nicht dazu, weil mein japanischer Superhengst ein bisschen scheute als die Giraffe aufstand und wegrennen wollte. Wenn das Pferd scheut, sollte der Reiter die Kontrolle behalten. Wenn man keiner ist, wirft man die Arme in die Luft, laesst die Zuegel los und sich selbst fallen. Zum Glueck stand Luxus gleich daneben und hat mich schoen abgefedert. Konnte in Zeitlupe fallen. Selten so gelacht. Wir sind dann erstmal ein Stueck nur so gelaufen, ich und Samuraj, bis sich die Gemueter wieder beruhigt hatten…

Ueberhaupt nennen wir uns mittlerweile die “Geschwister Fuerchterlich”, weil wir nur Unglueck anziehen. Und ihr werdet es nicht glauben, die beiden sind mindestens genauso schusselig und wirr wie ich, stolpern und vergessen Sachen. Es ist die reine Katastrophe im Dreierpack. Selten habe ich mich fremden Menschen so verbunden gefuehlt Entsprechend fiel auch die Safari am Nachmittag etwas mickrig aus. Wir hofften so auf Zebras, aber erst nach Sonnenuntergang sprang EINS ueber den Weg, EINS! Und kein Foto, natuerlich.

Dafuer haben wir noch mehr Giraffen ueber den Weg gescheucht, und Schweinchen springen sehen. Und ohne Sundowner geht hier ja gar nichts. Mitten in der Wildnis klappt man dann den Campingtisch auf, knabbert Nuesse und Trockenfleisch (Biltong) und sueffelt Wein. Und mit Glueck kommen die Affen vorbei. Wir hatten kein Glueck, sahen die Affen erst nach dem Sonnenuntergang, im Schatten. Naja, soviel zur Reit- und Ridesafari. Man kann auch nicht erwarten, dass die Viecher nun alle Gewehr bei Fuss stehen, nur weil wir vorbeikommen. Aber schoen waer’s gewesen!

Petri heil soweit!
Claudi