“Heute will ich mal gar nichts machen” singt Bruno Mars, und obwohl ich ihn nicht sonderlich toll finde, der Song passt dennoch! Außerdem dudelte das Video an unserem einzigen Abzocke-Abend im Restaurant. Im Prinzip haben wir die letzten Tage im absoluten Faulheitsstadium zugebracht. Leider stellt sich dieser Zustand immer erst so nach 10 Tagen ein…

Eher unentspannt ging es allerdings zunächst per Minibus von Khao Lak nach Kho Lanta. Ich erwähne es, damit ihr wisst, was ihr lieber nicht nachmacht! Zunächst muss man wissen: um auf die Lanta-Insel zu kommen, muss man mit einer Fähre übersetzen. Die gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen: für Autos mit Menschen drinnen oder nur für Menschen. Der Unterschied ist die Zeit. Erste Variante dauert 30 Min (und passiert zweimal die Wasser), die zweiter Version dauert 2 Stunden und findet in beengten Verhältnissen statt – Flugzeug ist nix dagegen! All das wussten wir vorher nur ungefähr. Jedenfalls wollten wir das Menschenboot umgehen und wünschten beim Ticketaussteller den Minibus mit Fähre.

Wir bekamen das Ticket für Minibus und Boot. Dauert angeblich 3 Stunden bis Lanta. Wir bleiben skeptisch, krabbeln in einen vollgestopften Van, gesteuert von einem schimpfenden und spukenden kleinen Mann. Die 101 Kilometer bis Krabi sind relativ schnell in 2 Stunden abgerissen. Der Mann fährt wie ein Henker, aber das ist normal in Thailand – Augen zuhalten hilft. In Krabi erwartet man, am Pier abgesetzt zu werden. Doch der Bus hält in der Pampa, weit und breit kein Wasser zu sehen, nur eie offene Halle, in der bereits ein kleines Komitee mit Klippmappen und Schmierzetteln anrückt. Die Tickets werden begutachtet und jeder bekommt einen Sticker. Auf unseren Stickern steht „Lanta (b)“ – wir sind Boatpeople.

Und dann sollen wir warten, eine ganze Stunden lang, bis es weiter geht zur Fähre. In dieser Stunde treffen noch 6 weitere Busse ein, manchmal fahren auch welche mit Leuten weg. Die setzen wohl auf andere inseln über. Wir jedenfalls werden irgendwann mit dänischen und polnischen Groß/Kleinkindfamilien zum Pier gekutscht und dürfen rennen, um eine völlig überladene Fähre mit Menschen auf allem Sitzbaren vorzufinden und in den Bauch des Massentransports gescheucht. Kein Seegang, aber irgendwie hungrig und stickig und in enge Sitzreihen gefercht, macht das keine zwei Stunden lang Spaß. Unser Trip nach Lanta hat letztlich 6 Stunden gedauert! Der Rückweg (dann nur bis Flughafen in Krabi) ging per Autofähre rasend schnell!

Aber im Pearl Beach wird alles wieder gut. Unterm rosa Moskitozelt, im Banbusbungalow und bei allabendlichen Cocktails und den besten Currys, die ich je hatte, kann man echt Urlaub machen. Bisschen Strand und Lesen (Sammy Hagars „Red“ kommt an Ozzys Biographie nicht ran!) und mehr braucht man gar nicht.

Kho Lanta ist noch nicht so bekannt wie Samui, Samet oder Phuket. Dennoch findet man auch hier eine ewig lange Straße entlang der Küste, von der unzählige Resorts abzweigen. Klamotten-, Obst- und Souvenirstände füllen die Lücken am Straßenrand zwischen den Restaurants und Garküchen auf. Die Bevölkerung ist muslimisch. Unser Pearl Beach wird von Frauen in Kopftuch geführt – die ersten Thais, die ordentliches Englisch sprechen und verstehen, die nicht aufdringlich sind, aber freundlich und höflich. Sehr angenehm!

Wie lang Lanta und seine Resorts sich ziehen, fanden wir bei dem einzigen Ausflug heraus, zu dem wir uns hier aufraffen ließen. Man holpert fast 30 Minuten die Straße lang, um bis zum Elefantenpark im Süden der Insel zu gelangen. Angeblich Öko, aber Eco schreibt sich heute jeder aufs Auto oder Plakat… Wir sind trotzdem Elefanten geritten! Die sind soooo hoch!!!! Spaßige Angelegenheit, wenn auch recht kurz. Füttern durfte man noch (mit Ananas) und dann wurden die Menschen wieder von den Tieren weggefahren. Ich bin froh, dass wir keines der Programme nehmen mussten, in denen man wohl auch noch artistische Baby-Elefanten geboten bekommt. War ein schöner Abschluss, dieser Ausritt auf Pem, der genauso alt ist wie ich

Und damit verlassen wir diesen relaxten Flecken Erde, die rote Untergangssonne, Geckos, Kröten und Zikaden wieder. Der nächste Trip wartet schon auf Vorbereitung!

Sawasdee
Claudi

Bei so überlaufenen Orten, wie Thailand ja nun auch schon einer geworden ist, klammert man sich an jeden Geheimtipp. Ob es dann wirklich einer ist, findet man schnell raus. Ich hatte von diesem Archipel im Mai das erste Mal gehört. Dort soll es einsam sein, nur an einem Strand hätte die Regierung die Seenomaden der Andamansee zwangsangesiedelt. Eine weitere Gemeinde, die Andanam Discoveries mit seinem halb Hilfs-, halb Tourismusprogramm abdeckt. Wie beim Homestay-Aufenthalt in Ban Tale Nok hatte ich gedacht, dass auch das Angebot auf den Surin-Inseln eher begrenzt angenommen wird.

Zunächst haben wir uns dem Archipel in Schritten genähert. Zuerst mit einem Tagesaufenthalt in Phuket City – weiß jetzt, dass ich da nie was verpasst habe! Im klimatisierten Reisebus gings in 2,5 Stunden nach Khao Lak, das nach dem Tsunami angeblich qualitativ wertvolleren Pauschalurlaub bietet. Kann es sicher, aber im Hauptort an der generell so genannten Küste, findet man alles, was man nicht unbedingt als wertvoll betrachten würde: Singha-T-Shirt-Stände, Optiker, Schneider, italienische Restaurants, das größte Gebäude am Platz ein McDonalds und jede Menge Hinweise auf skandinavisches Leben! Außerdem eine Million Tauchshops und Hostels/Hotels der untersten Kategorie.

Trotzdem, von dort lassen wir uns nach einer Übernachtung morgens um 7 abholen für den kleinen Ausflug auf die Surin-Inseln. Die Inseln liegen innerhalb des thailändischen Staatsgebietes der Andamansee ganz im Norden, Grenze Myanmar. Man muss noch einmal 2 Stunden bis Kuraburi fahren, um dann um 9 Uhr auf eins von mind. 10 Speedbooten aufgeteilt zu werden. Einsam wird die Insel wohl nicht sein, auch wenn sich viele der Passagiere als Tagesausflügler und Schnorchler entpuppen, ein Teil der Boote geht gar in die andere Richtung, südlicher, zu den Similan-Inseln. Beide Archipele sind übrigens Marine Parks und leiden immer mal wieder an Korallenbleiche. Eigentlich sollten sie beide seit letztem Frühjahr gesperrt sein. Nun ja, wohl nur einzelne Spots, Südthailand lebt von den Tauchgründen.

Man holpert wie dereinst in Richtung Koh Phi Phi von einem Schorchelspot zum nächsten, bis man auf Nord-Surin zum Lunch anlandet. Ähnliches Prozedere auch hier wieder: Massenverköstigung in einer großen Open-Air-Kantine. Mit vollem Magen wieder aufs rumpelnde Boot und ab zu den Fischen. Da hat mich ein eine Mini-Qualle am Knie erwischt. Ekelhaft, dieses Jucken und Brennen! Wir haben trotzdem noch was nettes unter Wasser beobachten können (angesehene von dänischen und schwedischen Beinen) : knabbernde Papageienfische, Schwärme von Zebrafischen, Wimpelfische usw. Bis auf den letzten Spot überall graue, abgestorbene Korallenstöcke. Zumindest sieht das von oben so aus. Wer weiß, welches Bild man als Taucher hätte. Surin und Similan gelten zumindest als Top-Tauchspots. Irgendwann, wenn ich mal wieder fit bin…

Jedenfalls wird man nach der ganzen Wasseraktivität am Strand abgesetzt und darf sein Ökozelt eben dort beziehen. Nur Isomatten und Schlafsäcke gehören zur Ausstattung. Vor der Zelttür entfaltet sich eine traumhafte kleine Bucht, wenn die Tagesausflügler erst mal um 15 Uhr verschwunden sind. Knietiefes, türkises Wasser, badewannenwarm. Neben uns zelten Japaner und Dänen (Skandinavier kommen hier nur im Familienpack von mind. 4 Personen), an die 20 Zelte dürften an dem kleinen Strand stehen. Man sonnt und plantscht. Bis es wieder Massenverköstigung gibt. Was wir nicht wissen und deshalb Essensmarken kaufen und eine lange konfuse Diskussion mit einem der uns zugesprochenen Guides führen: im Programm enthalten ist ein vorprogrammiertes Seafood-Menu. Wir würden gern mit etwas essbarem tauschen, müssen letztlich den Hühnerreis zusätzlich bestellen. Der Guide kündigt vermutlich in den nächsten Woche, wenn er nochmal solche Leute wie uns betreuen muss

Nach einer verdammt warmen Zeltnacht mit einer Flughund-Kreischkulisse der lautesten Art, hat er uns am nächsten Morgen dennoch ganz charmant auf die Nachbarinsel Süd-Surin begleitet und ist mit uns durch das Moken-Dorf spaziert. Seezigeuner und Seenomaden empfindet man auch hier eher als negative Beschreibung. Die Moken also wurden von der Regierung nach dem Tsunami auf Surin (und anderen Inseln) angesiedelt, da ihre eigentlichen Behausungen (Pfahlbauten im Meer) bei einer weiteren Welle zu gefährdet wären. Den Tsumani von 2004 hat kein einziges Haus, aber alle Menschen überlebt. Im Gegensatz zu den Festland-Thais kennen die Moken als Seevolk die Anzeichen für eine gefährliche See. Sie konnten sich alle ins Inselinnere auf einen Berg retten.

Heute leben sie so nah wie möglich am Meer, Pfahlbauten auf dem Strand, 60 Stück in 2 Reihen. Die Männer reparieren Schiffsmotoren, die Frauen und Kinder hocken zwischen den Hütten und spielen, bereiten Essen vor… verkaufen Souvenirs, falls mal ein Tourist herkommt. Das ist dann wohl der von Andaman Discoveries beschriebene nachhaltige Tourismusfaktor. Die Moken sollen nicht wie die Langhälse in Nordthailand enden und vorgeführt werden. Sie schnitzen kleine Souvenirboote und flechten Rattantäschchen. Aber nicht um die Touristen damit zuzuwerfen. Sie sind sehr zurückhaltend. Man merkt der Frau, der ich so ein Boot abkaufe, an wie ungeübt sie in solchen Sachen ist. Eigentlich leben sie vom und mit dem Meer. Ich kann mir vorstellen, dass Geld noch nicht wirklich lange eine Rolle spielt. Aber so bestreiten sie nun, zur Sesshaftigkeit gezwungen, ihren Lebensunterhalt. Mal gucken, wie lange das nicht mit den Langhälsen zu vergleichen ist.

Am Nachmittag hat uns ein Schnorchelboot wieder abgeholt. 45 Minuten und man ist zurück in der lauten Touristenmasse und unter Dutzenden Schnorchlern, die ins jeweilige Ressort gekarrt werden. Surin mag noch nicht so überlaufen sein wie die Similan oder Kho Phi Phi, aber auch dieses Paradies machen sich die Thais mit dieser Art von Tour-Tourismus irgendwann kaputt – leider.

Wir ziehen weiter in die Provinz Krabi, nach Kho Lanta. Melden uns!
Claudi

Neues Jahr – alte Vorsätze: die Welt sehen, so viel wie möglich! Aus praktischen Gründen fahren wir mit der Welterkundung gleich in Bangkok fort. Noch 2 Tage können wir dafür nutzen, dann geht es gen Süden…

Zuvor ging es jedoch in den Osten der Stadt. Per Taxi zur Sukhumvit Road, eine der längsten und geschäftigsten. Wer das Rotlicht meiden möchte, tut sich die Straße lieber am Tag an. Nervige Händler sind dann trotzdem da. Enge Gehwege, auf denen auch noch die Buden mit den mehr oder weniger sinnvollen Souvenirs rumstehen, werden zum Hindernislauf. Aber man hat es mal gesehen!

Und oben drüber verläuft Bangkoks Skytrain. Je nachdem, wie weit man den fährt, kann man den Zug auch durch die eigenen Beine ersetzen und den Skywalk laufen. Wir haben diesen verdammten Skywalk suchen müssen, obwohl er angeblich direkt unterhalb der Trasse und über der Straße verläuft! Er führt tatsächlich durch etliche Shoppingmalls und wird immer wieder durch Treppen unterbrochen. Das ist vielleicht eine Tortur! Wir haben immerhin ein bisschen Ruhe vom Großstadtlärm im Lumpinipark gefunden. Hatte ich mir irgendwie größer vorgestellt, aber ein netter, grüner Flecken, auf dessen Kunstseen man sogar im pinken Schwanboot paddeln kann.

Nach all dem Gucken und Laufen haben wir uns in die Straße mit den Chillout-Bars fahren lassen. Zum Glück hat der Fahrer den Straßeneingang etwas grob angepeilt. Daher sind wir nur an der Khao San Road vorbeigelaufen und stattdessen in die gemäßigte Rambuttri Straße eingebogen. Da gibt es erholsame Cocktails und Livemusik (auch wenn mich Thais, die Dylan und Beatles singen immer wieder amüsieren) und bunte Lichter überall – oder auch mehrfarbig ausgeleuchtete Kugelfische. Das Publikum ist ähnlich divers. Von der spanischen Familie mit facebookabhängigem Teenie über die Althippies und alten Leute in hippen Klamotten, bis zu den üblichen amerikanischen Partyfreunden und internationalen Backpackern jeden Alters kann man hier alles vorbeistolpern sehen.

Unser Hotel liegt nicht weit vom Partyareal, ist aber trotzdem relative ruhig gelegen. Ein paar Straßen weiter ist schon der Königspalast und der Tempel des Smaragd-Buddhas Wat Phra Kaoe. Dort haben wir uns am nächsten Tag vorfahren lassen. Beides versteckt sich hinter denselben weiß getünchten Mauern und kostet einiges mehr an Eintritt als Wat Pho zum Beispiel. Drinnen stauen sich die Tourimassen (nein, haben‘s nicht vor 9 dorthin geschafft) zunächst an der Kleiderkammer. Wer es nicht weiß: In das Palastareal geht es nur mit ordentlichen Klamotten. Bedeckte Knie, bedeckte Schultern, eigentlich auch bedeckte Füße. Wer sich nicht dran hält oder vorher weiß, läuft in Hawaiihemd und Elefantenbedrucktem Sarong durchs Gelände. Wir sind ja ordentlich informiert – und würden sowieso nie die Knie zeigen – und watscheln an der Kleiderkammer vorüber und gleich mal zum Tempelgelände.

Dort stauen sich abermals die Massen. Wohin guckt man zuerst? Jeder in eine andere Richtung, dann gleich wieder in die nächste. So viele Formen und Farben auf so kleinem Raum! Da ist ein goldener Chedi, direkt auf der Ecke, dahinter ein über und über mit Spiegeln und Kacheln dekoriertes, filigranes Dach mit mehr als einem Giebel. An der Seite stehen riesige Dämonenfiguren mit weit aufgerissenen Augen, gar nicht mal unheimlich. Hinter dem Chedi gibt es weiteres Pagoden und kleinere Türmchen aus Keramik oder goldenen Spiegelmosaiken. Die Türmchen werden von noch mehr bunten Dämonenfiguren gehalten. Ein Modell von Angkor Wat steht irgendwo dazwischen, nur aus Stein, grau, schlicht sympathisch zwischen der übrigen Farblast. Die Menschenmassen machen die Entscheidung einfach, den Smaragd-Buddah (70 cm große Jadefigur) nicht in seiner Halle aufzusuchen. Man müsste schon wieder die Schuhe ausziehen und in einer langen Schlange anstehen. Der Kreislaufkollaps droht.

Dann lieber weiter im Strom zum Königspalast. Dort an der Zeremonienhalle ruhen wir auf der Mauer aus. König Bhumi ist selten hier, nur zu großen Staatsanlässen – unser Besuch ist keiner. Das Palastgebäude macht einen kolonialen Eindruck, man hat ihm aber ein thailändisches Dach mit Kranichflügel-Giebel aufgesetzt. Große Wirkung, obwohl nicht viel drinnen sein soll. Eintritt gibt es zum Gebäude nicht. Es geht in einem großen Bogen vorbei an einem kleinen Museum und noch mehr Prunkbauten zum Ausgang und der endgültigen Erschöpfung entgegen. Man fragt sich: warum machen wir immer wieder solche laufintensiven Städtereisen?!

Wir haben nochmal Luft und was zu Trinken getankt und schließlich die große Stadt am Chao Phraya verlassen. Auf nach Phuket und zu den Fischen!

Bis bald
Claudi

Eine Nacht in Bangkok – kann jeder! Diesen Moloch über mehrere Tage zu ertragen, obliegt eher den zehnfachen Thailand-Wiederholern, unerschrockenen Asphaltfans oder sentimentalen Kiffern. Ich bin eigentlich keins von alledem, habe die Metropole aber trotzdem überlebt, ohne unter ein Taxi, TukTuk oder tüchtiges Schneiderlein zu rutschen. Die Einstellung, im Urlaub nicht zwingend jeden Tempel der Stadt sehen zu müssen, hilft allerdings immens beim Überleben des Großstadtdschungels.

Urlaub! Ja, einmal im Jahr gönne selbst ich mir so etwas! Thailand also wieder, hauptsächlich weil Schatzi noch nicht hier war und nebensächlich, weil ich im letzten Mai auf neue Sehenswürdigkeiten aufmerksam gemacht wurde, die wir uns im Laufe der nächsten 14 Tage ansehen werden.

Meine bisherigen Bangkok-Aufenthalte dauerten ja wirklich nicht länger als je eine Nacht. Daher haben wir beschlossen, der Stadt einen etwas längeren Besuch abzustatten. Außerdem erschien uns, sich übers Neujahrsfest in eine große Stadt mit Hang zu jeder Art von buntem Kitsch zu begeben – quasi als Garant für ein zünftiges Feuerwerk. Hatte man im letzten Jahr schließlich vermisst. Wann kann man schon an Silvester farbenfrohe Keramikpracht in Türmchen und schillernde verspiegelte Fassaden bewundern und kurz darauf ein Meer von Windlichtlaternen in die Luft gehen sehen? Absoluter Overload, aber wunderschön.

Unser erster Stop beim Sightseeing befindet sich im Altstadt-Gebiet, wenn man bei Bangkok von so etwas sprechen kann. Wir beginnen mit Wat Pho, dem kleinen Tempelbruder vom Wat Prah Kaoe und gleich neben dem Königspalast. Die schiere Masse an blümchenverzierten und mosaikbeladenen Chedis und goldglänzenden Kranichflügeln an den Gebäuden nehmen einen fast so sehr den Atem wie die Luftfeuchtigkeit bei 33 Grad im Schatten. Wat Pho ist einer der ältesten Tempel der Stadt. Jeder König hat mal einen Chedi errichten lassen, 71 gibt es insgesamt. Die buddhistische Mehrheit des Landes pilgert allerdings hierher, um den riesigen, 46 Meter langen Liegenden Buddha zu bestaunen. Man staunt mit. Vor allem, wenn sie am Fußende alle zur Rückenseite abbiegen und in Schlangen anstehen, um Münzen in die Opferschalen rund um die Statue zu werfen. Das bringt Glück – und den Mönchen etwas Einkommen.

An die 1000 Buddha-Figuren (alle vergoldet) sitzen in den verschiedenen Tempelchen und Klostergängen. Steinerne chinesische Meister, Büffel, Tiger und Hirsche lassen die Augen vom restlichen kitschbunten Programm etwas ausruhen. Wir ruhen immer mal wieder aus – Schatten gibt es allerdings kaum, Sightseeing in der Mittagsglut schlaucht. Den Mönchen macht das nix aus. Die flitzen unter einem Netz von Wimpeln übers Gelände und bereiten wohl eine Silvester“party“ der anderen Art vor. Jedenfalls kleben sie rotte Matten auf den Boden – diverse Konzerte sind für den Abend ausgeschrieben.

Wir suchen derweil etwas essbares außerhalb. Hinter den Tempelmauern ist eine kleine Fressgasse ausfebaut worden. Man isst Fleisch in Brotbällchen vom Stock, scharf-mariniertes Huhn vom Stock und giftgrüne Puddingteilchen. Beinahe schon das richtige Silvesterfood.

Bevor das Spektakel losgeht, trotten wir aber noch in eine Seitengasse Richtung Chao Phraya. Durchs Wohnzimmer und die Karaoke-Session einer Familie treten wir auf einen kleinen wackeligen Pier, von dem aus man gradewegs auf eines der Wahrzeichen Bangkoks blickt: Wat Arun im Sonnenuntergangslicht. Großes Kino! Man muss sich die vielen Keramikmosaike gar nicht im Detail ansehen – sie sollen kaum von anderen abweichen, aber die Elefantenköpfe an den Türmen sehen wir sogar von dieser Flussseite und mal ehrlich: Im Sonnenuntergang und mit Beleuchtung sieht doch alles toll aus.

Silvester selbst begingen wir auf dem Sanam Luang, einer Grünanlage mit Buddhistenschrein. Allerdings hinter der Bühne, vor der Tausende Gebete murmelten und um Mitternacht eher Lampions in die Luft gehen ließen als Raketen. Auf die hatten wir von unserer Position aus in der anderen Richtung dennoch gehofft. Dort sieht man nämlich die Spitzen der Gebäude des Wat Phra Kaoe. Darüber ein bisschen Feuerzauber… ich war darauf vorbereitet! Allerdings kam die Knallerei so unerwartet und verspätet, dass ich nur ein Foto davon habe.

Wir wünschen ein glückliches 2555!

Geschafft, habe ohne Floh- und Mückenstiche und größere Blessuren vom Fußbodensitzen in Ban Tale Nok überlebt. Nur um 3 Stunden südlicher in Phuket City den Moskitos des hübschen Lagunen-Resorts kläglich zu erliegen. Die Mücken waren aber auch das einzige Beklagenswerte. Im Gegensatz zum Dorf an der Nordküste ist das Banyan Tree ein echter Kulturschock. Ich werde die Ausmaße und Annehmlichkeiten einer Pool Villa nicht weiter beschreiben – darum geht es ja überhaupt nicht

Selbstverständlich ist das nicht, dass sich eine 5-Sterne-Kette um die Nachhaltigkeit ihrer touristischen Spuren kümmert. Ein Trend, den nicht jedes Hotel glaubhaft verkaufen kann. Trotzdem versucht es mittlerweile fast jeder, das mit dem ökologisch und sozial verträglichen Konzept. In diesem konkreten Fall besteht der Ökofaktor in Elektroautochen, die durchs Resort kutschen, Töpfer-Fläschchen für Duschgel und Shampoo statt der üblichen kleinen Proben in Plastik. Außerdem hat man die Wahl als Gast, sein Handtuch nicht täglich auswechseln zu lassen. Und dann ist da eine riesige Klimaanlage, die leider auch weiter Kaltluft pustet, wenn das Fenster zum Pool aufgeht. Und auch die Massen an Wasser im Pool deuten auf keinen sinnvollen Umgang mit dem wertvollen Nass hin. CSR-Manager David versuchte zu beruhigen, das wäre alles aufbereitetes Regenwasser, das zu großen Teilen wieder in den Aufbereitungszyklus fließt.

Wenn schon nicht auffallend umfangreich auf dem eigenen Grund und Boden, engagiert sich das Hotel eben in Umweltprojekten in der Region. Mangroven aufforsten steht ganz oben auf der Liste. Mit Meeresschildkröten- und Vogelforschern arbeitet man zusammen, und sorgt sich natürlich um die Korallen. Hauptsächlich stellt man das eigene Areal für Forschungen zur Verfügung, ansonsten gibt es Geld für die Projekte – aus einem Fund, der mit je 2 Dollar pro Übernachtungsgast in einem der 26 Hotels der weltweiten Kette, gespeist wird. Außerdem veranstaltet das Hotel diverse Events, bei denen der Klingelbeutel aufgehalten wird. Es soll Leute geben, die nur um an einem Triathlon teilzunehmen, extra nach Phuket fliegen und sich Sponsoren besorgen, mit deren Finanzierung das Startgeld gespendet werden kann. Ausrichter ist auch hier das Hotel.

Der Fund finanziert u.a. Ausbildungsprogramme für Hotelangestellte aus der Region oder den Ausbau von Schulen. 90 Prozent der Angestellten sind Thais – so etwas gilt als positives Kriterium für sozial nachhaltige Hotels. Was sie allerdings verdienen, wollte mir keiner sagen. Der CSR-Manager wollte aber versichern, dass es mehr ist als die Thais in der Umgebung und in anderen Hotels. Das hat er übrigens alles auf einer kleinen Lunch-Schifffahrt durch die Lagunenlandschaft erzählt. Schön angelegt. Früher war das alles eine Zinnmine, die vor 20 Jahren stillgelegt wurde und giftigen Boden hinterließ. Die Banyans haben den Boden gekämmt, gefiltert und geformt, mit Wasser aufgefüllt und ihre Hotellandschaft samt Golfplatz draufgesetzt. Mittlerweile haben sich rund um die Lagune 6 Hotels angesiedelt, die friedlich koexistieren.

Nach dem Mittagessen auf dem Schiffchen gab es eine erholsame Massage – Thai Style aber ganz vorsichtig. Bin kurz eingeschlafen – Pressereisen schlauchen! Was kann man noch so machen? Vogelbeobachtung ist im Angebot, jeden Morgen um 7, angeblich gibt es Eisvögel zu sehen. Und für die Kinder legt man derzeit einen kleinen Naturlehrpfad mit aufgemalten Tierspuren an.

Ansonsten habe ich wieder mal nicht das von Phuket gesehen, was der Normal-Touri so zu sehen bekommt. Also keine Tempel und die Elefanten nur von weitem gesehen. Immerhin gab es viel aus der einheimischen Küche und die für mich ungewöhnlichste Muslimen-Gemeinde mit ihren Anführerfrauen war ein echtes Erlebnis.

Sawathi-kah und ein kop-kun-kah nach Thailand!
Geh dann mal Mückenstiche pflegen…
Claudi

Sawathi-kah, ich grüße aus dem Regen!
Es ist Thailand, again. Es ist Phuket, again. Es ist nassfröhlich, again. Allerdings auf eine leberschonendere Weise. Über meinen beruflichen Aufenthalt im Land des Lächelns wusste ich bisher nur, dass es in ein Tsunami-Dorf geht und keine westlichen Toiletten zu erwarten sind. Und danach ein bisschen Erholung in gehobener Klasse ansteht. Nun sitze ich in Ban Tale Nok, bei den Unschuldslämmern, die die böse Seite des Tourismus noch nicht erlebt haben. Wenn sie Glück haben, bleibt ihnen manches davon auch erspart. Ihr Übervater wählt schließlich aus, wer bei den „Küstendörflern“ leben kann/ darf.

Bodhi Garrett hat das 230-Seelen-Dorf gerettet – erst vor den schlechten Hilfsorganisationen, dann vor den dummen Investoren, dann vor der Armut. Wenn man Mr. Garrett zuhört, kann nur er einschätzen, was die Ban Tale Noker so brauchen, wie sie ihren Lebensunterhalt (vom Tsunami getroffen und geschmälert) verdienen können. Und das geht seiner Meinung nach nur mit Tourismus, nachdem die direkten Hilfsprojekt-Arbeiten abgeschlossen sind. Sprich, die weggerissenen Häuser wurden neu gebaut – tatsächlich ein paar hundert Meter weiter vom Strand entfernt und die Schule steht jetzt auf einem Hügel und dient als Evakuierungszone. Bodhi gibt die vielbeschworene Marketing-Hilfe zur Selbsthilfe.

Ich habe den Schritt von „wir bringen die Leute in ihr früheres Leben zurück“ und „wir zeigen ihnen, wie man die weggeschwemmte Lebensgrundlage wieder aufbaut und wie man psychisch das Wellen-Trauma verarbeitet“ hin zu dem Entschluss „ wir zeigen Touristen, wie die Menschen hier mit dem Tsunami fertig werden und weiterleben“ nicht wirklich verstanden. Erscheint mir nicht logisch, nicht aus lauter Gutmenscherei. Aber das scheint Bodhi wirklich zu sein. Er redet ganz liebevoll von „Silent Bob“ – einem der Fischer im Dorf, der äußerst selten etwas sagt. Er kennt die Geschichte jedes Einzelnen im Dorf und schwärmt von Frau Chas Nachtisch, den sie auch mit den ausländischen Hausgästen zusammen kocht.

Er hat uns hier gelassen, damit wir das selbst mal sehen und unterm Moskitonetz auf spinnenfreie Nächte hoffen. In Ban Tale Nok sprechen nur wenige Leute Englisch und auch nicht besonders viel. Unsereins steht ja so über den Dingen – da lernt man nicht eigens für 3 Tage Aufenthalt Thai. Vor allem nicht, wenn es nur 5 Konsonanten und unaussprechbar viele Tonvokale zu kombinieren gibt. Es läuft also auf einen „Communication Breakdown“ hinaus. Aber da war ja Mai – reiner Zufall, dass wir auch im Mai reisen und die Silbe anders ausgesprochen auf Thai „nein“ bedeutet. Mai spricht sehr gut Deutsch, außerdem gern und viel mit vollem Körpereinsatz. Nach 24 Stunden Dauer-Beschwafelung hätte ich gern nicht nur den Ton seines Namens geändert! Aber Mai war der Einzige, der die Kommunikation zwischen Europäern und Thais herstellen und aufrecht erhalten konnte und das tat er ausgiebig.

So erfuhren wir, dass 47 Menschen von Ban Tale Nok den Tsunami 2004 nicht überlebten (darunter viele Kinder, die gerade in der Strandschule waren). Dass die Überlebenden u.a. zur psychologischen Bewältigung in verschiedenen Handwerken geschult wurden. Dass sie seit 2007 einen Raum in ihren Häusern Besuchern zur Verfügung stellen. Dass man als Kulturinteressierter und offener Mensch gern am Alltag der muslimischen Gemeinde teilnehmen kann.

Erstaunlich fand ich, dass in dieser Gemeinde das totale Matriarchat herrscht. Die Männer schweigen, halten sich zurück, schaffen allerlei Hilfsmittel bei – die Frauen sind die Macher, die Entscheider, die Betreuer der Gäste. Erstaunlich, sowas zu beobachten. Auf der Gemeindeversammlung, die wir während eines Stromausfalls im Lichterschein eines improvisierten Molotowcocktails mitverfolgen durften, betonte man auch die friedliche Ausrichtung.

Was also haben wir dort getan? Da wären mehrere meditative Batik-Stunden zu nennen, oder auch ein Workshop im Seife anmixen und mit Förmchen aus großen Platten ausstechen. Wir haben Dachmatten aus Nypa-Palmenblättern zusammengeflickt. Wir haben viel scharfes Curry gegessen (und den Octupus-Curry verschmäht). Wir haben uns von Silent Bob durch den weggeschwemmten und nun von der Dorfjugend wieder aufgeforsteten Mangrovenwald schippern lassen. Wir haben den Zikaden gelauscht und die Gibbons im anliegenden Reservat für ihr Geschrei allnächtlich verflucht.

Wir haben dicken Regentropfen gelauscht, wir haben den Regen herbeigesehnt, weil die Luft danach immer etwas kühler war. Wir haben uns von den Damen der Gemeinde verkleiden lassen und für ein paar Minuten das halbe Dorf als „Babuschkas“ belustigt. Kulturellen Austausch, wir haben ihn vollzogen, würde ich sagen – auch wenn meine mitgebrachten Fotos wenig Begeisterung bei Gastmutter De auslösten (denn ich konnte nichts in Thai erklären, sie nichts in Englisch fragen). Die Geste zählt.

Nach zwei Tagen fühlt man sich mit dem Moskitonetz eins, kennt fast alle Namen zu den Kopftüchern und würde tatsächlich gern noch ein oder zwei Tage mehr, einfach nur auf einem Holzboden hocken und Palmblätter zusammennähen oder Blumen auf Leinentücher malen. Ein Ort für Zivilisationsmüde, die unbedingt mal sehen müssen, wie simpel das Leben funktionieren und wie offensichtlich es weitergehen kann. Und auch, dass man sich in Porzellanschüsseln im Boden entledigen kann.

Mehr über Bodhi und seine sozial nachhaltigen Tourismusprojekte an der Andamansee: Andaman Discoveries. In ein paar Tagen dann mehr zum Luxus-aber-nicht-ganz-Kontrastprogramm.

Gute Nacht da draußen!
Claudi

Die Eagles-Dauerschleife hat nun bald ein Ende. Unser Hotel “Copenhagen Guesthouse” wurde gestern Abend auch schon umbenannt ins “Newman Guesthouse”. Kein Witz! Hier geht alles recht schnell vorüber, wie es scheint. Und daher geht es für uns morgen auch weiter. Erst nach Bangkok, dann nach Kambodscha. Die Malaria-Mücken warten schon

In der vorangegangen Zeit habe ich mich weder massieren lassen (Mädchenkram!), noch Elefantenparaden abgenommen (Tierquälerei!), dafür aber ein paar bunte Fischies gesehen, etwas Salzwasser geschluckt und das Nachtleben bestaunt. Man kann es echt nur bestaunen. Der berühmte Patong Beach: Männlein und Weiblein, meist beides in Miniröckchen und Top unterwegs, wirft sich der westlichen Kulturherde in die Arme, an den Hals und sonst wohin… Uji. Eine der Thais hat mich “verwechselt” und dachte, ich wäre ihre schwedische Freundin von vor 2 Stunden gewesen! Nein, bin keine Schwedin… ob denn Finnin… Nein, auch das nicht! Aufgrund meiner barschen “NOOOOOO”s hat sie als nächstes auf Deutsch getippt. Braves Mädchen

Apropos Finnin. Habe zwei ganz nette getroffen. Tutti und Frutti Frutti heißt eigentlich Tiina, aber Tutti ist Tutti. Und Biochemikerin! Wow! Beeindruckender fand ich ja, dass die andere ihre eigene Werbefirma hat. Grad mal 26 und nennt sich Art Director. Klasse, und ich pinsele Orchideen auf Bierediketten…! Egal.
Ich meld mich wieder, wenn mich die Moskitos nicht gefressen haben!

Claudi

bzw. “Thaiway To Hell” wie sie hier singen ;D
Das Nachtleben ist eher einseitig. Müsste längst ein Profi-Billard-Spieler sein, aber es fehlt an der Konzentration. Schade, dass es immer nur eine weiße Kugel gibt… Es gibt hier ein Sträßchen, das ich als billiges Mini-Vegas beschreiben möchte.

Künstliche Lichterpalmen – nicht dass hier nicht genug echte wachsen würden. Lichterschlangen in den grellsten Farben und natürlich ein Kneipchen am anderen, ein paar Massage-Salons dazwischen und aus jeder Hütte brüllt eine andere CD. Und zwar immer dieselbe CD aus immer demselben Laden und das jeden Abend wieder. Hat was von Murmeltiertag!

Man hält sich also so lange in The Tavern auf (Britisches Pub, wie es im Buche steht), bis der Besitzer (Brite oder Aussi) sein Lokal verlässt und die Musikmaschine seinen Thaimädchen überlässt. Dann kommt statt dem ganz guten 80er-Schnitt Britney Spears, Back Street Boys und Enrique Iglesias… Und das ist der Punkt über der Schmerzgrenze!

Also weiter ins Palm Rock Cafe. Das ist vielleicht geil! Hier spielt jeden Abend eine Cover-Combo. Langhaarige Thais, die wohl noch nicht gemerkt haben, dass Guns’n'Roses nicht mehr existieren. Sie spielen allen möglichen Klassikkram. U.a. den berühmten “Thaiway To Hell” oder auch “I Can’t Get No Eyes Infection” Sind nicht grad die Talentiertesten… aber irgendwie ganz witzig.

Dann ist da noch Danny’s Bar. Dort läuft die Vorlage-CD zu dem, was die Palm Rock Band allabendlich imitiert. Original dieselbe Song-Zusammenstellung, nur dass hier keiner eine Augeninfektion besingt. Und dann ist gleich nebenan die Mee Bar, wo sie uns erst mal mit Oasis und Travis drangsaliert haben, bevor sie mein Van Halen-T-Shirt erblickten… seitdem gibt’s da jeden Abend eine “Best Of VH”-Runde nur für mich
So und nun ist wieder Tag, der Strand ruft!

bis demnächst
Claudi

Jaha! Ich lebe noch! Habe die letzten Tage mit Nichtstun und faulem Strandleben verbracht. Man muss sich von Indien schließlich erholen. Gelingt mir zusehends besser. Weile nunmehr auf Phuket, am Kata Beach. Nettes kleines Örtchen, hauptsächlich von Touristen (Oh Wunder!) und Schneidern (aber wirklich!) belagert. Der Strand entspricht dem, was wir so gern als Teutonengrill bezeichnen, nur sind die Teutonen hier eher Wikinger… Pardon, Wehringer. Schweden und Dänen, wohin das Ohr lauscht.

Ansonsten gibt man sich hier alle Mühe, dem gängigen Klischee des typischen Thailandurlaubs zu entsprechen: ältere Herren mit jungen Thaimädchen… ältere Pärchen aus Skandinavien, England und Australien … nur die besoffenen Ami-Studenten auf Springbreak sind uns bisher erspart geblieben… treiben sich an anderen Stränden rum.

Apropos Strand. Erinnert sich jemand an diesen Meilenstein der Filmgeschichte mit DiCaprio – “The Beach”? ICH WAR DA! Also nicht im Kino oder so, sondern auf der Insel, wo der Film spielt. Genannt Koh Phi Phi (man sprich es wirklich wie Pi Pi). War ein Tagesausflug per Achterbahn, die sie als Speedboot deklariert hatten. Wir sind also fleißig über das Wasser gesprungen und die Wirbelsäule immer schön mit… ich denke, die wollten hinterher eine Menge Thai-Massagen verkaufen.

Aber ja, unterwegs gab Schnorchel-Ausflüge rund um Phi Phi und da hab ich den Sprung ins kühle Nass natürlich gern gemacht. Soooo viele bunte Fischies Trotz Tsunami scheint die Unterwasserwelt nix abbekommen zu haben und auch oberhalb der Wasseroberfläche ist alles in bester Ordnung. Und es gab sogar einen den Malediven vergleichbaren Strand. Mal abgesehen von den 20 Touribooten, Sonnenschirmwald und mehr Schnorchlern im Wasser als Fischen… Ach nein, es war Klasse! Viele Papageienfische, etliche Doktors… und alles schön bunt. Farbe hab ich selbst auch davongetragen. Ein wenig rötlich… aber hey, ihr habt keine Ahnung wie “abgebrannt” mein Reisepartner aussieht! Hat den armen Isländer etwas arg erwischt. Aber der wird danach wenigstens braun… ich nur wieder weiß
So und jetzt wird der Brand gelöscht

also bis bald mal wieder und entspannte Grüße
Claudi